藻类防治入门（二）
绿斑藻（GSA, green spot algae）是直径小于 0.5 mm 的绿色斑点状藻类，
偏爱较强的照明，
通常附着于光线较强的水族缸玻璃面或者成长缓慢的水草上面。
当水族缸的 CO２或者磷酸（PO4）浓度偏低时，
绿斑藻便出现了。
绿斑藻质地很坚硬，
常见的食藻鱼对于清除绿斑藻的功效实在有限。
目前来说唯一能有效刮除绿斑藻的生物，
就非斑马螺（Neritina
sp. zebra snail）（也有人称彩蛋螺）莫属了。
斑马螺是清理绿斑藻唯一最有效的食藻生物。
对于成长在玻璃面上的绿斑藻，
我们也可以用人工刮除的方式来清哩，
例如刀片或信用卡都是不错的工具。
至于预防绿斑藻的方式很容易，
注意水中的磷酸与二氧化碳的浓度。
当绿斑藻出现是，
可考虑使用 K2HPO4 或 KH2PO4 来增加水中的磷酸浓度，
瑞典的 Dusko Bojic 认为将磷酸控制在 0.3~0.5 ppm 能有效的抑制绿斑藻，
但根据我自己使用德国 sera 磷酸测试工具的纪录来看，
当水族缸的磷酸超过 1 ppm 以上，
绿斑藻就不再出现了。
相信这个差距应是水质测试工具误差所致。
无论如何，
我们可以将绿斑藻视为水中磷酸浓度的「指标生物」。
如果水中磷酸浓度调高以后绿斑藻依旧不断出现，
那么 CO2 也得注意一下才是。
绿斑藻的放大照片。
http://www.tropica.cn/bbs/images/default/attachimg.gif
刚毛藻（Chladophora）是丝状、绿色的分支状藻类，集结生长时看起来很像是个墨丝球。
刚毛藻摸起来并不会有滑滑的感觉，
而且丝线感觉起来又硬又细。
刚毛藻主要生长在直接受到光照的岩石或沈木上头，
在严重的情况下，
也会长在水草上面。
不过刚毛藻通常会集中在某个地点，
很容易便能加以移除。
刚毛藻是属于相当高等的藻类，
其体内所含有的叶绿素与高等植物是一样的，
都是叶绿素 a 与 b 。
更甚者，
刚毛藻对于低 CO2 的适应能力很强，
当水中 CO2 不足时，
很快就能利用 HCO3- 来当成碳元素的来源，
而不像其他水草还需要一段的时间来适应。
所以与其说刚毛藻被视为低 CO2 的指标，
不如说刚毛藻对低 CO2 环境适应比一般水草还要快。
所以想以化学药品对付刚毛藻并不容易，
因为容易也伤害到我们心爱的水草。
蓝绿藻（BGA, bluegreen algae）也称蓝藻或蓝绿菌（cyanobacteria）。
蓝绿藻在大量繁殖时，
会形成蓝绿色的薄膜，
并且于很短的时间内便会覆盖所有的东西。
如果放任不处理的话，
蓝绿藻将占据整个水族缸，
并且会害死水草与鱼类。
蓝绿藻可以用物理的方式来处理和移除，
但如果水质没有配合改善的话，
很快的又会死灰复燃。
蓝绿藻由于是属于细菌的关系，
也可以使用抗生素来杀死。
最常用的抗生素是红霉素（Erythromycin）。
红霉素用来治疗鱼病时，
建议剂量是连续五日以每 38 公升使用 200 mg 来投药；
但如果要杀死蓝绿藻，
建议只连续四日使用 2.5 ppm 的剂量即可。
蓝绿藻放大来看其实是丝状的结构。
不过使用红霉素的结果，
也可能也同时会杀死过滤器与底砂中的硝化细菌，
再加上蓝绿藻大量死亡腐败的结果，
很可能造成水中的铵（NH4）因而升高；
况且未死亡的硝化细菌也需要氧气将 NH4 转变成 NO2 或 NO3，
所以水中也可能发生缺氧或者硝化作用因而减缓。
因此在以红霉素治疗至前最好尽可能将所有看得见的蓝绿藻清除，
以缓和大量腐败所早成的后遗症，
在治疗之后也必须进行换水，
以降低水中的 NH4 浓度，
并且提供新鲜的氧气。
对付蓝绿藻另一个有效的方法是遮光法（blackout），
这也是 Tom Barr 比较推荐的方法。
遮光法是以黑色的材料将整个水族缸包裹起来，
不但关闭水族缸的照明，
也要避免间接光源的影响，
同时还要配合使用 KNO3，
将水中的钾肥与 NO3 浓度一并提高，
一般建议的 NO3 浓度为 10-20 ppm。
经过了 3 日以后再进行一次进行大量的换水。
但在执行遮光法以前，
我们也必须先清除蓝绿藻，
清洗过滤器与底砂，
然后大量换一次水。
Tom Barr 认为水族缸中蓝绿藻的发生与 NO3 过低有关，
因此日后维持水中相当稳定的 NO3 也是很重要的，
一般的建议是维持 NO3 在 10-20 ppm。
蓝绿藻似乎也不喜欢 pH 偏低且 CO2 偏高的环境，
也不喜欢太强的水流。
会吃蓝绿藻的生物不多，笠螺是其中的佼佼者。
能够对付蓝绿藻的食藻生物不多，
笠螺可说是最令人激赏的一个。
笠螺甚至会顺着玻璃面钻入底泥刮食蓝绿藻，
虽然底床中的蓝绿藻并不会危害水族缸。
相较于世界各地的许多草友，
能够以廉价轻易的购得笠螺，
实在是身在台湾草友非常幸福的一个例子。
鹿角藻（Staghorn Algae）在德国称之为须状藻（Bartalgen），
在「最完美的水族箱」一书当中，
两位作者虽然秀出了照片，
但并没有对须状藻做更进一步的解说，
读者们始终不清楚须状藻的型态。
而鹿角藻这个名词则是 Tom Barr 在 2002 年时发明的，
主要是因为在显微镜底下此一藻类具有如雄鹿的鹿角一般的分枝状。
鹿角藻在德国称之为须状藻，下图为最完美水族箱之须状藻图片，可见明显的分枝状。
http://www.tropica.cn/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.tropica.cn/bbs/attachments/month_0803/20080326_6ef0f579e7cd2ccc6e17loqlCwGN8FNa.jpg 下载 (57.91 KB)
2008-3-26 13:14
鹿角藻（Staghorn Algae）在德国称之为须状藻（Bartalgen），
在「最完美的水族箱」一书当中，
两位作者虽然秀出了照片，
但并没有对须状藻做更进一步的解说，
读者们始终不清楚须状藻的型态。
而鹿角藻这个名词则是 Tom Barr 在 2002 年时发明的，
主要是因为在显微镜底下此一藻类具有如雄鹿的鹿角一般的分枝状。
鹿角藻在德国称之为须状藻，下图为最完美水族箱之须状藻图片，可见明显的分枝状。
http://www.tropica.cn/bbs/images/default/attachimg.gif http://www.tropica.cn/bbs/attachments/month_0803/20080326_7f50a7292e7edb2d4ea55i8sFlO4rX10.jpg 下载 (285.38 KB)
2008-3-26 13:14
须状藻这个名词在台湾也几乎很少草友使用，
但更重要的是，
可能大部分的草友也把鹿角藻误认成黑毛藻。
其实就连德国草友也未必分得很清楚，
德国将黑毛藻（BBA, black brush algae）称之为刷状藻（Pinselalgen），
有时可看到同一张藻类的图片被不同的德国网站解读成不同藻类。
鹿角藻与黑毛藻同属红藻，
但是并不同一属，
鹿角藻是美芒藻属（Compsopogon sp.）的红藻．
Tom Barr 在教导草友辨认两类型的藻类简单区别时，
强调只要看到了分枝状的就是鹿角藻，
如果没有分枝状的就是黑毛藻。
下图是德国常引用的图片，是有明显分枝状的鹿角藻（须状藻），但有些德国网站误认为黑毛藻（刷状藻）。
http://www.tropica.cn/bbs/images/default/attachimg.gif
鹿角藻呈现出灰绿色且有如鹿角的分枝状，
成长在某些水草与一些设备上。
鹿角藻有个优点是，
喜欢呆在水族缸中的某个特定位置，
而不会快速繁殖。
鹿角藻比较容易拔除，
但在严重的情况下，
整片遭侵犯的叶片也得修剪丢弃。
有时单一束鹿角藻成长得很长，也会被误认成灰色的丝藻。
水中的氨氮偏高，
例如饲养密度过高或者搅动底泥，
再加上二氧化碳浓度偏低，
这是鹿角藻诱发的主要原因。
白玉飞狐会啃食鹿角藻，
对于清理鹿角藻颇有帮助。
同时也要配合水草的修剪，
而水中氨氮浓度也必须加以抑制，
例如在修剪水草后进行换水，
降低养殖密度与投饵量等等，
都有助于控制鹿角藻的蔓延。
鹿角藻与黑毛藻同属红藻，但诱发的原因大不相同，当我们看到「分枝状」的鹿角藻时，就要想到 NH4。
http://www.tropica.cn/bbs/images/default/attachimg.gif
黑毛藻（BBA,Black Brush Algae）可向来说是水族缸里排名第一最难缠的藻类，
黑毛藻是旋毛藻属（Audouinella）的藻类，
由于黑毛藻与鹿角藻都是红藻，
外观也有几分相似，
因此也有不少草友相互混淆。
黑毛藻在德国称之为刷状藻（Pinselalgen），
但除了比较早期的水族数据，
现在台湾已经没有人在称呼刷状藻了。
黑毛藻在「最完美水草水族箱」书中称为刷状藻。
黑毛藻的韧性特别的强，
从酸性至碱性的环境中都可存活，
尤其在硬水当中，
坚硬的刷毛使得唯一可能会啃食黑毛的食藻鱼～飞狐～对黑毛藻也兴趣缺缺。
新添购的水草在入缸之前，
最好能做防疫的工作，
将水草放入漂白水中浸泡 2 分钟，
之后再种植于自己的水族缸。
漂白水则建议稀释成 1/20 来浸泡。
至于一旦成长出来的黑毛藻，
则必须动手加以清理，
很难自动消失。
一旦成长出来的黑毛藻，很难自动消失，最好连同遭殃的水草一并铲除。
至于黑毛藻的诱发原因，
根据 Tom Barr 的说法，
就是 CO2! CO2! CO2! CO2! CO2! CO2!
Tom Barr 为了黑毛藻就是 CO2 引发的论点，
在网络上与许多专家和草友论战了好几年。
其中还包括了前美国水族园艺家协会（Aquatic Gardeners Association）的主编 Neil Frank，
Neil Frank 也是美国政府官员，
曾经到台湾指导环保署的官员们环保方面的相关议题，
他在 1996 年时针对黑毛藻写了一篇很详尽且受欢迎的文章：
http://www.thekrib.com/Plants/Algae/red-algae.html
Tom Barr 与 Neil Frank 之间的精彩对辩，
现在网络上都还查证得到。
高农度 CO2 能抑制黑毛藻的说法，
是德国水草界先发现并提出的，
但真正强力捍卫并推广此一论点的，
要算是 Tom Barr 了。
简单的说，
黑毛藻的诱发，
与水中 CO2 的「不足」或「不稳定」息息相关，
「预防」出现黑毛藻最有效的方法就是：
在水草光合作用时供给高浓度且稳定的 CO2。
坊间许多其他对付黑毛藻的计策，
都没抓到问题的核心要点。
我自己体验 CO2 抑制黑毛藻的经验，
必须感谢 pH 自动控制器。
当时我在看过 Tom Barr 提出以 CO2 抑制黑毛藻后，
将原本的 pH 自动控制器的设定，
由原本的 6.8 调降至 6.7 来做实验，
想不到黑毛藻从此不再现身。
美国也有草友提出类似的经验报告。
pH 自动控制器的最大优势是，
可以提供「稳定」且「高浓度」的 CO2，
这绝非一般计泡器所能比拟的。
一般水草爱好者总认为提供固定的 CO2 气泡数，
就等于提供「稳定」的 CO2。
其实不然！
首先是气泡的大小并不保证一致，
也就是 CO2
并非我们所假设的「定量」；
其次是水族缸的 CO2 含量也未能随时固定，
也就是说水族缸的 CO2 产生与水草的消耗量，
并非一成不变的。
换言之，
单靠计泡器的固定气泡数量，
并不担保水族缸中的CO2 浓度处于「稳定」的状态。
至于 CO2 的施打，
也不须要 24 小时全日无休，
根据 Tom Barr 的建议，
只要在水族缸点灯前 30 至 45 分钟开起，
并在熄灯前 30 至 45 分钟关闭，
黑毛藻就能受到有效的控制。
而我个人的实际经验也证实此一论点。
pH 自动控制器能提供水族缸「稳定」的 CO2 环境，对于预防黑毛藻的效果卓著。
或许我们应该这么说，
将黑毛藻视为水中 CO2 不足或不稳的指标，
而非万恶不赦的罪犯。
况且也不要特信任水质测试或计泡器，
除非我们使用的是 pH 自动控制器。
这些东西看上去蛮亚怕的。
不过话说回来，既然养了鱼，就得承担清理鱼缸的责任。
都是放大的图片，和青菜在显微镜下的状况一样！
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