装修工艺和经验(转贴)

boysmen · 发表于 2008-3-11 21:16:41

一般装修经验
1、设计费用物有所值。很多装潢公司宣传免费设计，别信，那种大路货没风格的东西，不要也罢。如果你对风格无所谓，就自己随便画画，把一些基本要求告诉工人，他们就能做了。如果你期望整体上的效果，不妨花点钱请一位好点的设计师，价格一般是30元／平方，多提要求，多沟通，效果一般都能上个档次。对于这一点，你可以问问设计师，就知道他们是如何区别对待免费设计和付费设计的了。
2、去何处买材料有讲究。你可将所要的东西分为三种，第一种，可团购物品。在这里流连已久，你想必很清楚哪些东西可以团购，把这些列出来，比如洁具、厨柜、水管、淋浴房、地板、升降衣架等等，这些不要包给工人，上网团购，方便便宜又放心。第二种，一些不能团购但必须自己买的物品，比如瓷砖，或者是窗帘灯具，这也不能包给工人，建议你抓紧周末的时间，多到宜山路、柳营路、轻纺市场等看看，早点挑好就行。第三种，辅料，就是你头疼的东西。我的想法是，越是用在看不见的地方的东西越不能差，这些涉及到装修质量和环保的根本。就个人经验而言，辅料花销一般在一万五到两万不等（超大房子例外），如果你不大懂又要放心，干脆全部到欧倍德或百安居这种地方买，在超市里，同一类产品，质量与价钱正比，有问题也可以去找。那些摊摊铺铺的建材市场，难免鱼龙混杂，老实说，产品识别成本比较高，请别人帮着看太麻烦，请工人看又怕他们为了回扣与商家勾结（这种勾结是惯例），俗话说，买不尽的便宜吃不尽的亏，就算省点钱，也心里怕怕。当然，这只是一家之言，针对我们这种对建材所知不多的人，若有行家在此，不必理会。
3．质量控制很重要。最好能全职监工，如果不行，尽量在做完毛胚做成成品前先验收一下，比如漆工批完墙之后一定要验收了再让他上涂料。我请了个监理，还是很认真的，再好的装修工人在做的过程中也难免不出一些问题，这个主要靠三阶段验收，节点控制，倒不一定要时时刻刻盯着，如有质量问题必须更改。另一方面，谁也代替不了自己操心，一定要自己多琢磨，别轻信工人的意见，多问问，学习别人的经验，少走弯路。
4．严谨的安排提高效率。建议你挑好施工方后，在协商基础上列个进度安排，让他们每周开一次购物单，你去买一下，平时的零碎东西让他们买来报帐。就是抓大放小。这要求你和工人事先说好，不可以随心所欲驱使你跑腿，否则建立惩罚措施。我是这样做的，在准备好施工进度表后，每星期列一张本周工程进度安排和付款计划，周末核对，并调整总安排。
5．投资控制。装修超支很常见，我觉得应该做好两点，第一，预算尽量合理周到。有些装修队为了抢生意压低报价，施工过程中就一超再超，所以你必须多问问有经验的人，看看报价合理与否，当然，对于乱要价赚钱的也要及时发现。第二，认真记帐核对花销。在装修过程中建议专人记帐，每周把费用与预算核对一下，花了多少钱还剩多少钱，做到心中有数，这项超了，那项压一压，保证总额不会过分上涨。
6．半包清包。我觉得如果你对装修很认真，怎样包都是要操心的，如果你对装修结果不太介意，怎么包都不会太累，偷懒不需要学就会，工人更乐意看到这样子。所以，还是清包吧，辅料里面的重要东西自己每周末去买，小零碎让工人买来报帐就是了。为了防止浪费，你可以事先和装修队商量出一个双方接受的辅料费用额度以及合理波动范围，工人有责任节约材料，超出合理范围的视为恶意浪费，扣工钱。同时由于重要辅料是你买的，你可以控制质量，工人也没办法乱买低价品。
7．直接找大装潢公司工地上的工人包清工也许比较合适，而且技术比较好，工具比较“先进”。
8．买材料一定要自己先计算一下大概的用量。
9．购买东西，尽量要开正式发票，以便退货、索赔等等。
10．能不让木工做的东西就别让木工做，现在什么都能买现成的，人工的手艺跟机器比起来还是差一些的，如果再碰到个手艺不好的木工，那更惨！
11．教训：不自制开门的衣橱，要做也做移门. 木匠把一堵3米多长的墙全部敲成了衣橱，巨大无比的一排衣橱上需要装上大大小小12扇门（上面6扇短的，下面6扇长的），12个白板不是太难看了嘛。看看家居厂定做橱门的行情：350-400/m2，暴贵呀，近8平米作下来要3000块钱。偶绞尽脑汁，终于想到也许可以在橱门上贴上日本式的壁纸，做成日本和室的风格。于是买了一大堆壁纸回去。现在木匠在做，也不知道效果会不会好，以后会不会发黄、起泡，总之是头疼ing。奉劝各位刚开始装修的朋友们，以后千万不要作开门的衣橱了. 我做了好多柜子，统统用的移门，效果很好。不过作开门太累人了，到处看式样，动脑筋，不如移门的挑选余地多。感觉卧室作入墙式的衣橱还是作移门的好,不过，做移门的话要占掉10公分厚的空间，这倒是需要考虑的。大面积的地方做移门，开门容易变形，小面积的地方做开门，觉得很好看
12．可以上门安装的东西尽量请专业工人上门.事实证明凡是我请厂家上门安装的东西效果都是比较好的，热水器和油烟机都是请厂家上门，装的都很顺利，奥普浴霸叫电工自己装，结果把开关面板也弄坏了.
13．装修时如果需要一次将全部黄沙买来放在家里的话，千万不要放在要铺地板的地方，
14．找好设计师，最好整套图纸（包括要做的家具），大致1500元搞定；找施工质量好的施工队，直接找工头谈，部分包料（指定品牌）；自己购买大件。这样大致能省10000-15000元左右，工期短，质量也有保障。我家121平米、3室2厅，算下来（算锁，窗帘；不算家具）一共也就72000元左右。
15．即使有了门禁及对讲系统，还是要装个门铃
16．怎样装修可以做到环保？尽可能地少用各种板材，
17．厨柜台面千万别用大理石，用花岗岩。
18．墙和房顶使用不同品牌的乳胶漆，例如墙刷多乐士五合一，而顶面刷立邦亚光漆。这样不但可以每平米省１０元左右，而且效果更好。别小看省的这点小钱，它足以换取你所有墙面都贴上的确良布的开销，贴布可是保证日后不裂的重要方法。
19．如吊顶是纯装饰性的，则完全可以取消，改成钉几根木线组成的几何形状或者装上有个性的灯。如果是功能性吊顶，则可以考虑做平顶，平顶价格低。尤其是选择现代或北欧风格的更应如此。
20．如果可以用挂幅画来代替某个造型，那就取消它，因为画可以换。
21．使用简单的线条和颜色创造效果，如窄木条或金属条。而不要做复杂且费木头费工时效果也不一定怎么样的背景墙之类。
22．使用混油而不是清漆。混油不但要便宜一些而且颜色很丰富，可以搞出令人耳目一新的效果。
23．尽量使用色彩而不是造型去达到目的。
24．木料的黏合剂中含有害物质甲醛，可以购买涂抹装的甲醛清除剂，施工中要求工人提前一天在木料切口处涂抹，效果比较理想。如果装修完毕后木料仍有异味，可购买喷剂装的甲醛清除剂使用。菠萝、茶叶也可吸收异味，但无法分解或中和甲醛的毒性。
25．做清水的tx一定要注意，一定要叫工人确保实木和贴皮以及线条颜色尽量一致和相近
26．如果不是立即就需要的布线可以取消。尤其是年青人，你未必真的会像你现在所想的在目前的房子里住很长时间，很难说４、５年后你不会搬到什么Ｔｏｗｎｈｏｕｓｅ里去。有些人在目前只有一台电脑的情况下就考虑日后联网问题，其实完全可以等以后使用无线网络，一块无线网卡现在也就１０００块钱左右吧，等你买的时候可能也就２００了。再如电话，真的需要那么多电话吗？或者可以使用无绳电话。
27．家不是展示厅，所以不要考虑装很多的灯，够用就行。
28．使用混油而不是清漆。混油不但要便宜一些而且颜色很丰富，可以搞出令人耳目一新的效果。
29．买地板之类的当然要选知名品牌，但未必要选它最新的产品。因为大公司都是靠不断推出新品来赚钱的，新品的利润最大。关键是当你装上最新产品的时候一准就不再是最新的了，这和买电脑一个道理。这一方面把握好的话，地板可以省一半的钱。
30．对所谓进口五金件、水龙头之类保持警惕。因为真正的进口件其实很少，不要用ＵＳＡ的钱买回的是ＭａｄｅｉｎＣｈｉｎａ。原则是从它的品牌知名度、做工精细程度进行判断就可以，与产自哪儿无关。
31．维持每个房间有且只有一两个亮点。大家都“欣赏”过双手带着十个金戒指的男人和全身挂满珠宝的女人吧。

boysmen · 发表于 2008-3-11 21:23:11

JS:
当JS表现出为你考虑的时候，要警惕——因为，这种事情基本上是不可能的。
要验货时，送货说他只是开车的，不和JS是一家人，千万不要相信这种鬼话，如果有问题一定不要让他走，否则你回头找JS，他有的话说，我们的经验教训啊。
随时准备好和别人吵架吧。那些JS，花招太多，让人防不胜防.
监督：
1. 由于房子很多地方不成直角，所以做任何东西都要考虑水平线和垂直线。
2. 安装东西，人一定要在场。以防偷工减料。
3. 一定要有人在现场监工，发现不足及时改正，如果等工人做好了再改，那他就开始烦了！如果实在不能在现场监工，那就跟工人事先说好，要开始干活前一定要让你先验收他的准备工作，比如（尤其是）油漆工开始上底漆前，你一定要看看墙有没有批平，切记，要拿日光灯照！
4. 无论再好的品牌，即使是世界一流，送货到家的时候一定要仔细验货。很多时候送货的人会在旁边唧唧歪歪，让你快点，不要睬他，坚持你验货的权利。而且一定要仔细。
瓷砖四个角很容易出问题，尤其是散片；五金的话，无论大小，外部很容易碰伤；
卫浴三件套，虽然包装很严密，也要拆开，看是不是有裂缝，或自己不能接受的
瑕疵；灯泡和灯管一定要一个一个试亮。
5. 装门时一定要到场，开向千万说明。不提了，事先已经千叮咛万嘱咐的告诉木工门的开向，装的时候偶不在场，结果一扇卫生间的门还是装反了，后来调整过来，但是门套已经给破坏了。只能用贴皮修补一下，现在还是很明显有补过的痕迹！狠狠地骂了木工一顿，也已经于事无补了，血的教训txm切记啊。
6. 卫生间的柜子可以到橱具公司定做，不过要做下面有金属脚悬空的，否则以后漏水了不好修，平时打扫也方便。

工人：
?对待施工队的态度问题
1. 掌握主动权。决不能被施工队牵着鼻子走！工头虽然素质不高，但通常都有一种生意人的狡黠。如果你很好说话，或者对于装修不太了解，他们就会用话蒙蔽你，借此获取好处，如减少自己的工程量，比如瓷砖的收边用羊角条而不是用磨45度收边。比如管线不走墙面，走地板下面。漆不用手工打磨。。。等等，表面的东西也就算了，隐蔽工程省事，以后造成的麻烦就大了。所以，在一开始谈工程量的时候，你可以先通过网站等了解一些专业名词，如管线阿，磨角阿，还有电线和电视线之间排布的距离阿，就算自己没懂，拿去唬唬工头也够了。和工头谈的时候，一定要出些问题考考他，此举可达到两个目的：一是看看工头是否对这些了解，这都是基本常识，如果连这些都不懂，就别让他做了。二是告诉工头，业主对这方面是很了解的，别想耍滑头。同时要跟他谈定工程要按标准的来做，如管线怎么走，漆上几遍等，这样保证质量，而且也让工头在后面没办法变相要加钱。
2. 改坚持的要坚持。在装修的过程中，难免会改动，有些改动比较麻烦，工头会找出各种理由来说。这个时候一定要顶住，坚持按照自己的想法做，并可直接向工头指出——别想偷懒,这个我是非改不可的。否则，装修好了住进去，天天看着那一块多郁闷，而且再改动静可就大了。
3. 每个工种进来之后的交底。很多施工方法，工艺要求，网上都有。将它们打印出来。
4. 工人进场后，你一定要抽个空去认识一下他们，然后拿出几个你认为比较有难度，比较典型的工艺来询问他们打算怎么做。如果工人回答你还比较满意。那么OK。然后再强调一下基本流程。千万不要认为他们比你更专业，你就可以偷懒。很多血淋淋的事实证明，工人的职业化程度是非常低的，如果他们以为你的要求很低，不太上心，那么做出来的东西大多惨不忍睹。
5. 123说完后，你要非常严肃的告诉工人，哪些东西等你过来验收OK以后，才能够进行下一道工序，如果你没有过来检查，他就擅自进入下一个步骤，那么统统重做，损失由他负责。这些话起码说四遍以上，工人才会当真。并且最好你的家族成员每人都去说一遍。好象偶家油漆的时候，偶再三地吓唬工人和老陆，腻子做完后，偶要拿日光灯管全部照过的！如果有不平的地方统统要返工的！底漆做好后，偶要在面漆桶上贴封条！满多少小时后偶亲手拆封，谁擅自拆封乐，老陆就赔偶一桶漆！
6. 对于施工队说的任何话，都要质疑。并不是不信任，而是当时不要马上表态好好好。不管工头说什么，这个怎么做，那个怎么做，你都做出要先想一想的样子。这样给自己一个回旋的时间，工头在说话之前也会慎重一点，不会在很明显的事上骗你。
7. 买回来的好东西一定要装修工人仔细看好说明书,否则他们自作主张聪明,还得亡羊补牢.
8. 决不能加钱！很多工头都会中途要求加钱。说这个工程多，那个不好做，这是一定不能同意的。开始工程量都是谈好的，而且合同中签明增加工程量的15%是不增加费用的。如果第一次就妥协了，以后工头就会得寸进尺，而且以后维修时，他就会来一次要一次钱。后患无穷！此股歪风坚决要刹。
9. 一定要明明白白的画出图纸，不要让工人自作主张。
10. 清包要防止工人偷运建材。
11. 千万不能对他们态度太好！千万不能给小费！
12. 不论他们做得怎样，一开始你就要挑剔，不能让他们感觉你好说话，否则，接下来可就惨了。
13. 对待工头一定要严厉的，检查验收一定要仔细的，挑剔毛病一定要啰嗦的。
?买材料：
1. 工头第一次开单子时，就要告诉他让他一次把一半的工程用品，尤其是辅料开齐。因为前面的工程都是隐蔽工程，大部分东西都是在超市买，可以退，所以可以一次卖齐。当工头开好单子后，要逐项与他核对，问清楚是干什么用的，怎么用，用量是如何计算的，避免买错，多买，也避免工人在施工中浪费。
2. 要求工头提前3天开出购买单据，这样才能保障你有时间比较价格，不耽误工程进度。超市送货也要2-3天的。
3. 买东西不要带工头，事必躬亲。
4. 工头会催促你，支你出去买这买那的。不要理他，并且提防他肯定是要让你在急匆匆中订什么东西来捞好处了。（因为我们很多东西都是买了回来好几天以后才开始用到的，可是订的时候又让你觉得明天就要用的样子）.
5. 平时光顾的小店，要关照了一下，工人一般不能直接拿东西。他们有需要，也要我们同意后，才可以。免得以后乱糟糟的，搞不清楚。与工程队强调，要提前一周说进货的时间。
6. 因为是清包，工人往往不会帮你省材料。所以不能由着他们来，我们就是总按他们开出的单子上３／２的数量买东西。还常常只先给１／２，余下的放在办公室里，看看用得不够了再给他们。不用了还能退回去。
一、电气安装工程
（一）一般规定
1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电；大功率家电设备应独立配线安装插座。
2、电线分为：照明线、插座线和空调线。
3、弱电，就是电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。
4、配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线（L）颜色应统一，零线（N）宜用蓝色，保护线（PE）必须用黄绿双色线。
5、工程竣工时应向业主提供电气工程竣工图。
（二）选材
1、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝，管内应无毛刺，管口应平整。
2、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座，宜选用同一系列产品。
3、安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省，而且不要放在室外要放在室内，原来想省工钱将就门外旧分线盒用的，电工建议放在室内换新的，现在发现他这一点建议很有价值。放在室内门后并不难看，用起来真方便！
4、对小葱mm的那张电线暗盒的图做个说明，那个纳子，就是用来固定螺丝的，买暗盒的时候，要注意暗盒要买纳子可以活动的那种。kxo DX搞错了，纳子是那个白塑料的卡口，可能我没圈好！不过kxo DX说的这个螺口也很有道理。纳子一方面起到连接暗盒和线管的固定作用，另一方面是为了保护电线。
5、有条件可以用网线代替电话线，就是电话线和网线都用网线来排。因为网线有8根线，电话用到其中的2根，可以有效减少意外断线的危险，而电话线出故障的概率的确很高。
6、现在的PVC管一般有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的。
7、建议全部使用名牌节能灯泡。到大超市买。
8、要求电工一定要用缩接。电工新暗盒一定要接上缩接，老暗盒尽量用缩接。缩接为了防止划伤电线，以至金属线外露.
9、可以用松下的嵌入式日光灯，我客厅，餐厅，卫生间，厨房全用的这种，灯打开的话，光线很自然。我家的客厅就是没用吊灯的，是日光灯。吊灯除了装饰以外，没什么用的，还要浪费钱和电费。
10、在国内，家庭用电绝大多数为单相进户，进每个家庭的线为三根：相线、中性线和接地线。导线颜色：相线为黄(或红、绿)，中性线为淡蓝、接地线为绿／黄双色线。这三根线进住户配电箱后，其出线的颜色在家庭装横中应根据标准选用。由住户配电箱引出的接地线，必须采用绿／黄双色线。个性线的颜色必须采用淡蓝色，相线和进线颜色可一致，也可选用几种色线，以区别不同的输出回路。例如进线为黄线，出线有四个回路，可全部用黄色导线，也可用黄、绿、红三种颜色的导线，以便在检查线路时，可迅速查出故障线路。
11、当雷电击到或感应到低压架空线上时，其产生的高脉冲电压沿架空线进入室内，就会损坏与电源线路相连的电气设备，因此家庭装防雷器(又称浪涌电压保护器，简称SPD)是很有必要的。防雷器是一种低压电源的保护设备，它能在最短时间内释放线路上因雷击而产生的大量脉冲能量，通过接地线传到大地中去。防雷器已做成模数化产品．装在住户配电箱内，一端与相线或N线相连，另一端与接地线相连。在正常情况下，防雷器处于高阻状态，当住户电源进线由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲过电压时，防雷器立即在纳秒级时间内迅速短路导通，将该脉冲电压泄放到大地中去，从而保护了家用电气设备。当该脉冲电压流过防雷器后，防雷器又变成高阻状态，因此不影响家庭供电。目前国外产品有德国 OBO公司的 V25—B加强型电源防雷器、梅兰日兰公司的LTD／LTM浪涌限止器、海格公司的SP系列浪涌保护器装置等。国内有浙江万马、山东龙大以及北京突破公司的系列插座等。
?装修经验
?离热水器教远的卫生间装小电热水器，用于洗脸，刷牙，但热水器的控制开关要在台面上
?网线省钱大法：网线最浪费的是它星型连接要求.太费线了,省钱方法就是可以和电话线共用, 还可以两根网络接口共用一根cable, 不过家装的借鉴意义不大,因为不会有那么多接头. 还有一个省钱的办法是布总线, 不用的接头做短路线, 前提是同时只有一个网口上网,而且必须找到便宜的网线接口模块.
另外还有就是材料上省钱了. 很多TX都在炫耀自己用AMP,AVAYA,熊猫等.其实是被人狠宰,而且指标还有可能更低. 贴一张我们公司认证过的国产网线(右边的,1块一米). 注意四种白线的颜色,橙白,蓝白,棕白,绿白,极其清晰漂亮. 电气指标更加不用说了. 好不容易从IT那里找到一个可以与之媲美的网线 (左边,也是一块一米), 德国MOLEX(上海生产). 所以网线不是越贵越好的. 它就值一块钱. 可以采用目测法鉴别,就是四种白线是不是清晰漂亮.
我给自己画了一个极其复杂的网线电话线的省钱布置图, 深怕电工不懂,他总是说没问题.某日突然告诉我全部布好了.大惊. 仔细一查,发现全部是用的是最浪费的独占的星型连接,他说,那是因为你买的线比较多.当然,最省钱的还是用wireless AP.
?有线电视省钱方法:其实我家也没省成,因为六毛一米也没什么省的必要. 电视线可以进行树型布线,就是买许多1分二的分配器,一段一段的布.比较适用家里房子细长的TX.
?音响线: 用4平方的电源线吧. 不要用专用线, 没意思. 专用音响线好比LV的皮包,很好,物有所值但是我不会买. 在音频范围内,传输线模型基本不太实用,铜损也应该差不多. 唯一可能有差别的是,人耳对音频信号信噪比要求比较高,所以最好选用屏蔽线.管线排步上尽量远离强电.
?另外所有的线都存在氧化的问题,越昂贵的线越娇气.经常看到天价音响线就这么和音箱一接,很多线头裸露在空气中.仿佛是把劳斯莱斯放在下雨的露天停车场一样.漏电，跳闸，低电压是在上海经常遇到的电方面的问题。而这些都是可以通过增加电的回路来解决或缓解。所以在这个方面是不能省钱和省工的。如果是三相接入,注意要把不同的回路接到不同相线上去. 在使用中，插拔电器也是有可能会引起短路等事故的，所以插座永远不要和照明共用一个回路，否则在一个愚蠢的错误后你将面对一片无尽的黑暗。使用几年后，插座的接触不良也很讨厌，所以要仔细挑选插座。开关的设计和位置要推敲再推敲，生活的品质就体现在这点点滴滴中。电线的最大乘载电流一般可以看作为截面积乘以10. 即1.5平方的线可以承载15A, 2.5可以承载25A. 但是在家庭使用中没必要挑战极限,可以适当放宽. 尤其对一些长期使用大电流的回路,最好留出足够多的余量. 否则,长时期的大电流导致的发热会加速电线绝缘层的老化.几种常用的大电流电器均为电热类家电. 如,电烤箱,电热取暖器,浴霸等. 空调并不在其中,空调需要单独回路的原因,是因为它的冲激电流大,长期使用和有可能有辅助电加热. 电线的品牌其实并不想很多人想象中那么重要.上海人很喜欢的熊猫在全国并不是第一品牌. 只要有长城认证并遵循ISO90002的企业的产品其实都是可以信赖的.具体到操作上,在B&Q这种地方比较一下即可, 象星河,GP之类的线也是不错的.
?单芯线的表皮一般只起绝缘作用,电线管起阻燃阻潮的功能. 所以电线管的连接施工,一定要紧密,尤其是和暗盒的相连.要做到密闭,否则潮气容易进去. 应该在线管施工好后再穿电线.电线在线管中不要太多,国标是40%.多了会造成热量的积聚,加速绝缘层老化.好的电线管应该不容易弯折,100KG重的人站上去都没事; 打火机去点的话, 只会熔化,不会有明火. 管线应该横平竖直, 并用数码相机留下施工图. 否则将来即使你想在墙上打个洞,挂一幅画,都有可能出人命. 吊顶内也是电线也是要穿管的,因为这是为了解决燃烧问题.
?总结各类线的重点
?电线：直径和地线
?网线：100M接线规则
?电话线：接口防潮
?电视信号：接头接触质量
?AV信号线：屏蔽
?环绕音响线：一般用户通就可以。建议环绕音箱线还是不要用网线,因为网线的截面太小对音质影响很大。
（三）用量
?强电分几路
?一般估算一下就可以了。以下是每单位量的关系。1平方毫米的线径可以承受6A的电流，而每1KW功率的电器需要约4A。这是经验公式，若精确计算的话会是4A多一点。但1平方毫米的电线可以承受6A的电流也是保守的算法。如果按照上海市低压规程和教科书的计算，可就要麻烦一点了。要考虑是感性负载还是阻性负载，然后乘以不同的系数。我认为家装没有必要这么麻烦了，经验公式足够用了。
?我的安排
2. 空调四路：客厅空调用4平方，其它空调用2.5平方；
3. 卫生间两路，2.5平方，主卫、客卫各一路；
4. 厨房两路：考虑厨房固定的设备一条2.5，如电冰箱、脱排、消毒柜、热水器等电器；厨房插座一条线2.5,可用于电饭煲、榨汁机、微波炉等；
5. 照明一路，1.5平方；
6. 其他插座一路，2.5平方，
共10路。总开关 63A
?总开关63A，不带漏电保护，因为偶家20A的空气开关有漏电保护。好像比好美家便宜很多，好美家要128。偶去B&Q还是跑对了。其它几个32A，20A，家里还有几个DELIXI的16A。32A的好像是客厅空调的
?总电路分路时，照明这一路一定要分二路，一路坏了，还不至于全黑电线还是照着设计师的电路图自己计算一遍吧，不过不能走最短路线，要横平竖直才好。从配电箱开始一条条计算一下再稍微加点损耗就行了。不会差太多的.
（四）施工工艺和要点
?开槽和放管
?施工工艺
1. 进场后立即准确将水平线弹好（标高100-120cm）。
2. 先用切割机在混凝土上开缝，再用平口凿子凿平。
?施工要点
1、各种线管和水管槽应提倡切割机开槽，做到横平竖直。
2、墙体开槽要深：混凝土墙有2－3CM的水泥沙浆保护层，钢筋在墙内还有1.5CM的保护层，因此至少可以开到4CM，即使碰到钢筋，但钢筋后面也同样是混凝土，因此可以绕过钢筋。
3、要求工人在电线开槽时尽量确保3.5MM深，实在是碰到钢筋不能开深的地方则要求外面铺钢丝网，以免这些部位今后涂料开裂。
4、过桥，用水泥封住，只是不应该封太多，封一点固定以下就好了。
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上，高差应小于5mm。
6、电源插座距地300，开关1.4米。
7、电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50cm。
8、强电线与弱电线不得穿入同一根管内。强电和弱电之间的距离最少是 30 厘米以上，否则就会有干扰，切记，切记。
9、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于30cm，交叉距离不应小于10cm。
10、室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求，电气管线及设备与煤气管水平净距不得小于10cm，电线与煤气交叉净距不少于3cm。
11、强电线和弱电线交叉就用铁片分开，使信号不受电源干扰。
12、地面线管要固定。先打一个钉子在地面上，再将电线缠上，然后用电线绑住线管。墙面和顶面如果不在槽里的也要固定。
13、每一个接头用了压线帽后，再都用黑色防水电工胶布全部缠紧，
14、规范的线管相交处应该是地面开槽或使用过桥。线管从龙骨下面穿过的话，不应该简单地采取把龙骨垫高的做法，而是应该在龙骨背面开槽以便线管穿过并且能扣住线管。
15、在管卡的固定上面最好是钻孔，打木桩，再固定。

boysmen · 发表于 2008-3-11 21:24:06

?强电线：
2、电气的分路必须严格按照业主的要求和施工图纸及施工标准施工，不得私自更改。应根据用电设备位置，确定管线走向、标高及开关、插座的位置。
3、电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
4、电源插座及各种接线盒按统一高低标准施工，禁止各种接线暗盒采用水性石膏粉补嵌，必须用高标号的水泥砂浆补嵌，各种暗盒四边缝隙必须大于2cm以上，便于水泥砂浆能够批嵌进去，严禁墙洞和盒子大小差不多。
5、线管与线盒必须使用锁扣接口。
6、布线中间尽量不要接头，否则时间长，容易接触不良。
7、暗线敷设必须配管。在墙上挖槽直接埋电线有可能造成漏电并进而引发火灾。当管线长度超过15m或有两个直角弯时，应增设拉线盒。
8、电线必须做到插座2.5m2线，空调线2.5m2线，立柜空调4 m2线，均需单向走线，照明1.5m2线单向走线，进户线4 m2线以上。空调线现在的新房都是排好的。所以，一般情况下空调线不用增加。
9、电线布线时,要注意分色,就是按照国际惯例用不同颜色的线. 黄绿线用于接地, 蓝线是中线, 红,黄,绿三种都是接相线(火线)的.在一个家庭中,不应该只用一种颜色的相线,应该用不同颜色来区分回路. 在照明开关中尤其是双联开关,最好应该区分控制线. 但是在这个方面,国标没有强行规定.分色其实是电线施工中最重要的一点,因为它为将来的故障检修提供了极大的方便. 这是一个后门,一定要留好. 尤其是接地和中线,用其它颜色的要出人命的.
10、电线必须采用品牌和质量过硬的单芯线串管排放，线管尽量采用PVC6分管。同一回路电线应穿入同一根管内，但管内总根数不应超过8根，电线总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的40％，并且做到抽拉自如。
11、 4分的管子只可以穿 1.5 的照明线，而且一根管子中最多只可以穿 3 根电线。6分管子可以穿 2.5 的电线，一根管子中最多也是只可以穿 3 根 2.5 的电线。
12、施工中线头交接处必须安放在电气盒中，接头必须拧紧采用后线头用压线帽拧紧。穿入配管导线的接头应设在接线盒内，接头搭接应牢固，绝缘带包缠应均匀紧密。
13、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
14、 PVC管的弯头应采用整管弯曲，只能在迫不得已的情况下方能采用900弯头。
15、 PVC管子对接时都要使用接头，同时要用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住，千万不可直接用PVC管和电线盒对接。
16、电线管是应该先用胶布粘好再串电线进去。
17、线管如果剪断了，和另一根拼起来的部位，要用管套。连到线盒里去要用压脚帽。
18、电线对接的处理？工业上经常使用，不需要焊接，使用专用压接端子，电压降很小，拉出力大于200n（我自己测试），国产ks端子，压接工具 200左右，端子 0.2左右/个 1000个最小包装，进口的贵一些. 和我单位的电器工程师说的一样，我准备用专业接线端子压接。
19、每个暗盒里要留一定量的线头 (以备将来检修和替换), 金属裸露处要尽可能的小.尽量要把灰尘弄干净. 连接要坚固牢靠. 国标里要求线的连接必须采用压接帽的, 不过在家装市场上这样做的不到1%.
20、线盒内电线要伸出15公分左右,并且要保证可以拉动,大家可以检验一下.
21、我的窝是一个小错层，网线等线的长度也很长，中间不免要有一些拐弯的地方，网线我数了一下，有七八个弯头，线肯定是不能抽动的。办法是有的：在两三个弯头的地方设一个中继盒，每一段都可以抽动就可以了。
?弱电线
具体接法：
1. 电话线路-->语音/数据分离器-->（数据线路）--> 路由器 --> HUB --> 各房间-->房间里电脑
2. 电话线路-->语音/数据分离器-->（数据线路）--> 电脑
ADSL线进来，首先要接一个滤波器或者分离器，否则上网的高频信号和电话的低频信号会互相干扰，因此，不能把入户的电话线直接分到各个房间，必须将进线先通过滤波器然后再并线。滤波器出来的另一路（也就是高频部分，这时候还是电话线）接到ADSL MODEM上面。然后从ADSL MODEM出来的网线通过SWITCH或者HUB分到各个房间。要注意的是，如果家里有多台电脑，希望共享宽带上网的话，最好买一个带PPPoE拨号功能的宽带路由器，否则就必须在一台机器上装代理服务器软件了。虽然有些ADSL MODEM自己就有路由功能，但电信送的时候一般不让你选设备，也不会给你配置这个功能的。
HUB不用买，路由器都带的，你只要把所有房间的网线和进户的总线都拉到一个地方，做好水晶头。等以后装宽带的时候电信公司会送你一个DSL的modem，你再自己去买一个路由器就行了，现在一般家用的路由器也不贵，就几百块钱吧。
总原则
不管是电话还是网络都用超五类线，而且面板都用标准网络模块，这样电话线一样可以插得进去（电话的插头比网络的插头小），以后电话和网络的功能可以互换，也就是说不管哪个插头你都可以随意定义成电话或是网络。同时上网的问题，最简单的就是买个家用路由器，没几百块钱。还有就是要买个HUB或Switch放在弱电箱。
电话线、网络线、闭路电视线等信号线，只要做好屏蔽就可以了，最简单的办法实在暗盒内壁上附加一层金属膜，再考究一点是用黑铁管穿了，然后在每根管子的头部焊接软铜线接地。
?弱电箱
1. 弱电中心可以是开发商提供的多媒体箱，可以是你做在多媒体箱旁边的箱子，也可以是你不放在多媒体箱旁边，而是放在其他地方的箱子（比如书房、储藏室），这个可以根据你家的具体情况来定的。
2. 弱电箱里是不是要放强电的电源呢。电源肯定要的，switch，路由器等都要用电源的。最简单的就是拿个拖线板用螺丝或强力胶固定在弱电箱里。
3. 弱电箱的管子：有线电视进线 2路有线电视出线 6路；卫星电视进线 2路卫星电视出线 2路。照片里的箱子是开发商埋在墙里的，设计的时候，这里会做一个鞋柜，鞋柜的一半给弱电系统用（约530高，390宽，600深）。补充一个小建议：弱电箱子最好用细木工板衬底，方便以后装东西拧螺丝。
?宽带
1. 问：我们小区的宽带接入是ADSL，那么你宽带与电话接入是分开接入的还是合并接入的？因为我现在家里装的ADSL是直接从电话线里接入的。如果分开接入是否需申请两门电话？这个宽带问题一直困拢着我，真不知该如何处理为好？至于你们说的宽带总的进一根线，再通过路由器分配到各个房间，到底是怎么做的？是否多媒体箱旁再要配一个箱子放路由器及电源等？
答：这个问题，好像比较复杂哦
1）、 ADSL和电话可以使用同一根电话线路（如果愿意多支出25元的电话月租费用，也可以为ADSL单独申请一根电话线路）
2）、是否需要接HUB和路由器，主要取决于家里的实际应用情况，如果现在家里就有两个或两个以上的电脑需要同时接入Internet，那么现在就需要HUB和路由器（或者是带路由功能的小型设备）。如果现在家里只有1个电脑，建议可以先布好各个房间到弱电中心的网线以及弱电中心需要的电源插座，HUB和路由器到有需要的时候再添置（HUB和路由器需要电源）。
2、问：如果电话与宽带用一根线的话，排宽带与电话的面板是否只要排一路即可？也就是只排电话线的，到时可以用分配器分到电话与电脑上？请问你是怎么接的
答：如果你的家里只需要1个电话接口，并且计算机就放在电话边上，那么你说的就是基本正确的（不是使用分配器，而是语音/数据分离器）。如果，你家里需要有几个电话接口，几个网络接口，那么就不一样了。
问：这个我更困惑了，我现在排的线是宽带和电话线分别排的，而且电话线排在床头边，宽带排在其它位置。如果ADSL的接法是宽带与电话线只要一路线的话，那么我得另外布置线路。是否我们小区的宽带接入是ADSL，那就不需要再另外排宽带线了，对不对？
现在的排法正确，不用整改了。具体的以后有机会面谈吧
答：1.电话和ADSL是一根进线
2.如果不想让数据对电话通话产生干扰，就电话线后先装分离器
3.分离器出来的电话线分路到各个房间的电话插口
4.分离器出来的数据线接ADSL适配器
5.如果家里多台电脑上网，可以用适配器后加HUB，hub出线到各个房间的电脑插口
6.条件允许就用带内置路由和PPOE的适配器，最好连HUB的功能也在里面（我办公室就是，500多块）

boysmen · 发表于 2008-3-11 21:24:40

?电话：
你们的电话线是怎么安排的？全部并联处理的吗？就是那种一有电话，所有房间的话机铃都会响的？如果用了总机的概念（因为基本上各个电话还需要加上一个防干扰功能），先接到弱电配置箱处，然后再分散到各个房间的话，那么你的ADSL分离器可以接在弱电箱里面。用个配线架。标准的结构化布线，任何线路，随时可以切换。在话机少的时候（比如两个）可以并起来，一则局端交换机有足够铃流，二则两个话机一起响问题也不是很大。当话机比较多的时候（比如三个以上），一般局端交换机没法振铃，而且考虑到有话机在不同房间，一起振铃影响彼此休息，可以考虑在弱电箱加装电话交换机，定时设置职守话机就可以了。所以我们准备把滤波器也装在弱电箱，还有ADSL猫。
?有线电视
视频音频线，85米一卷。商家称它为三排线。还看到了传说中的色差线，确实比拇指还粗。一米要90元，想想那里要布8米以上，还是算了。据专家说VGA的效果和色差线差不多，做的好的话。还好上次买的DVD有VGA接口。
有线线必须用双屏蔽（适合有线电视加载宽频网络信号）的，插座不用。所谓的有线电视加载网络信号，就是在原来只能传电视信号的线路上，通过其它设备再把宽带网络的信号加上去。网络信号的频率比有线电视的信号频率要高的多，为避免信号的损失和失真，所以要进行线路改造。即将原来的单屏蔽的同轴线换成双屏蔽的。而加载网络信号的设备则放在有线电视的一些站点，然后再连接至互联网。你家里要用到的设备叫CABLE　MODEM线缆调制解调器，它的作用是将加载的网络信号还原出来，供你的电脑使用。
?音箱
1. 如何摆置5.1音箱以获得最震撼的环绕立体声效果
1）、主声道的摆置：基本概念：大约45～60度角，最低30度角，摆得越开越好。前置左右声道基本上来讲是离得越远越好，例如上图所示，杜比的范例是45度角，依照一般的经验，夹角最好不要低于30度角。你所对应的角度越小所能得到的空间感及聆听区域越小，你甚至可以将左右两只音箱塞到墙角去，这时候所能得到的聆听区域是最大的，音场也是最真实的。但是如果将左右声道塞至墙角，这时候一定会造成中央部分的音场薄弱，所以由此衍生出了中央声道，中央声道把原本左右声道中相当重要的中频部分抢过来了，所以左右声道的重要性已经不如两声道时代时那么风光了，中央声道我们下一段再来分析，现在我们继续探讨左右声道的摆置。　　除了摆到墙角外，接下来就是要调整摆置的角度了，笔者曾在杂志上看到一个方法：就是拿一个镜子平贴在音箱上，转动至可以看到你时就对了；还有就是你必须坐在两个音箱的中央线上，成一个等腰三角形，这样左右的比例才会正确。具体情况可以根据你自己的需要来设置。
2）、中置声道的摆置：中置声道基本上与两个前置声道平行，高度的话与前置声道音箱，高低音单体的中心线等高。架得太高，声音会显得像是从上面压下来的，放得太低就会造成对白被矮化。一般中置声道都是防磁的音箱，都放置于显示器的上面，不要差太多就好。
3）、超重低音的摆置：虽说超重低音较无方向性，但是还是以能听到方向的频率比较常见，例如一般的大鼓，大家或许认为那很低音了，但是对笔者来讲，那种大鼓声还是有很清楚的指向性，不信，把眼睛闭起来，你应该还能很清楚地辨别出大鼓从哪里发出来的，既然有指向性，那就不能随便乱摆了。一般最理想是摆在你的正前方，跟中置及前置声道同一条线上。可是一般的情况通常没办法摆在正前方，一定会偏左，或是偏右，有时候还不能跟前置声道齐线。偏左偏右牵扯到相位的问题，偏前偏后问题会很大，会造成声音不同步，如果超低音比前置声道较为接近你，你一定会先听到重低音的声音，这个我相信各位应该不难想象，也有人把他摆到椅子的后面去，这或许也是个不错的方法，弄得好的话，低音的震撼力会相当强烈。最后给大家一个摆音箱的口诀：前后四只摆开点，五只统统面向我，不要贴着屏幕看，不要贴着墙壁坐，后面不要太大声，以免前面听不到，低音虽无方向性，最好还是摆中间。
4）、后置声道的摆置：后置声道可能对一般人来讲，是最难搞定的一部分，后置声道依杜比的规范是要挂在180厘米高的墙上，实际上并没有一定要完全根据规范来摆，大约在你坐的地方，回头30度角高的地方，就是适合的高度，当然可以依需要，调整音箱向下及左右的角度，不用死板地将它平挂于墙上。再来关于后置声道比较小声的问题，这是正常的，一般人看电影时不会坐在离屏幕很近的地方，一般来讲会比较接近后置声道，前后音量调整的原则是：在你的座位，每个声道的音压都是一样的，这时必须要用音压计来测量，我想一般人没办法弄到这种东西，所以各位可以切换前后及中置的声道，只要在你坐的地方，每个声道独立发声时所听到的音量都一样，这就对了。除非你坐在前后声道的中点线上，不然前后声道的音量永远不可以调成一样的。前置声道太大声，后置声道会听起来虚弱无力，好像虚拟的一样，后置声道太大声，前置声道会被压过去，听起来不伦不类的，所以各位调整前后比例时必须要以用PC观赏影片时的座位为准，而不是坐在计算机前面来调整。
2. 2.1和4.1音箱的摆置
我们以市场上较为流行的创新音箱为例，简单介绍一下2.1和4.1音箱的摆置。其实2.1、4.1只是5.1的简化版本，摆放方式可以由5.1衍生出来。对于计算机用的那种三件式2.1音箱，其摆置的高度同5.1主声道的摆置相同。而摆置角度，对于水平扩散性好的音箱角度可以不用摆的那么开，但是对于计算机用的2.1小音箱来讲，摆的比较开是必然的结果了。小小的卫星音箱所能达到的扩散角度能大到哪里我实在不敢讲。另外基本上来讲这类将高音及低音分开做的音箱，卫星音箱通常小到只能表现出中高音部分，然后将低音部分交给它的“重低音”音箱来负责。理由是人类对于低频方向性的感受很差，可是最重要的一点，人类对于某个频率之上的低音还是有方向性的。真正要到达分辨不出来的地步，大概已经是低于60Hz以下的超重低音了，而且这类型音箱的重低音，老实讲这种程度的低音应该还是要让左右声道来负责的范围。杜比在这方面也有规定的很清楚，除了超重低音声道外，其他的五只音箱都是全音域的音箱。因此重低音还是应该按照5.1的重低音那样尽量摆在中间。
对于4.1音箱，前置和重低音的摆置可以完全按照2.1音箱的摆置方法，而后置音箱则按照5.1音箱后置音箱的方法摆置就可以了。
?开关
1、安装电源插座时，面向插座的左侧应接零线（N），右侧应接相线（L），中间上方应接保护地线（PE）。
2、电源插座底边距地宜为300mm，平开关板底边距地宜为1400mm。
3、插座每隔四米最好留一个, 因为一般接线板的长度为两米, 这样一来在家里任何一个点,都可以从左边或右边接到电源.
4、每个开关暗盒不要接大于三个开关. 否则暗盒里的线也多了点. 翘板开关最多也只有3个一排的.
5、尽量不要使用那种很小的纽子开关.它安全性上没有翘板开关好.
6、厨房、卫生间应安装防溅插座，开关宜安装在门外开启侧的墙体上。
7、卫生间、南阳台的开关和插座都该为带透明的防溅盖。
8、客厅的吊灯，装了2个开关，中间一个，四周的灯一个，平时开当中一个就可以了
9、玄关客厅等用了双控开关，以后用起来可能要方便一些。
10、走道要设计一个双控灯。从这头打开，那头也能关。
11、插座的位置一定要算好，我家的厨房插座差点给微波炉挡住。
12、为了安全起见，厨房门旁的上端，最好装个插座，以便今后放煤气报警器。这个千万不能省。
13、过道里留个插座插夜灯（老人晚上起夜不用担心撞到家具）！
14、除了普通的在面盆附近留下插座以外，面盆下的橱柜里面留一个（以后小热水器），马桶附近留一个（以后装卫洗丽）。
15、橱柜台盆下可以留个插座，用来装小厨宝或下水垃圾处理器。
16、插座一定要事先考虑好，我们家那时候倒是考虑了很多插座，可现在全被挡在家具后面，所以建议先看家具，再设计。
17、想想三年后甚至五年后你还可能买些什么用电的冬冬，这些冬冬是怎么用的，你自己打算在家里什么地方用。
18、装修前就把家具基本定好，尺寸、位置都确定下来，这样插座就绝对不可能会浪费，要有装好后的插座永远用不到的心理准备。
19、插座的位置一定要算好，高度，间隔。装开关的暗盒要选质量好的，不要小看这个暗盒，那种差的，装两次开关就不行了，换也没法换！
20、装修前一定要尽量的想周到些。不能忽略细小部分，比如买暗盒之前要先考察一下你想选择什么样的开关，如果是普通的开关那可以选86的（标准）暗盒，但如果想选西蒙60系列这样的连体开关，就要选非标的暗盒了。
21、有线插座要买宽频的。
22、主卧床两边装多控制灯开关，位置和方式要落实到位，一定要能直接开走廊和卫生间的灯，这样晚上起夜就不用开床灯影响他人。
23、脱排，烤箱，消毒柜等的电源插座不能太居中
24、阳台上最好装个插座
25、卧室顶灯的开关要装两个,门口一个,床头一个
26、一般家用天花喇叭不能用调音开关的。调音开关只有在用定额功放的时候才有用。
?灯具
1、当吊灯自重在3kg及以上时，应先在顶板上安装后置埋件，然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
2、连接开关、螺口灯具导线时，相线应先接开关，开关引出的相线应接在灯中心的端子上，零线应接在螺纹的端于上。
3、安装灯具，线头接口应拧紧，双向麻花型，然后用防水胶布认真包扎，建议也用压线帽。
4、现在有好多比较特别的灯，我这次碰到两个，电工都不会装。第一种是利用金属外壳作回路的，到灯头的线只有一根，幸亏我聪明，想出来了，因为是12V的，允许的。第二种是用灯头串联降压的，即要把所有的灯都接上，利用灯头本身的串联电阻将电压降至12V而不用变压器。所以，你要是买了第二种灯，就不能分路了。
5、先说玄关吧。人进房门三件事，开灯，放包，换鞋。先明白了自己的需要，再安排东西就有条不紊了。玄关灯开关可以是空气延时的，因为人在这个地方的停留比较短暂，不用浪费电。另外注意鞋柜到地面最好留15-20厘米的空间，把那些经常穿不想放鞋柜的鞋踢进去，外面不显乱，又不用老开鞋柜门麻烦。鞋柜到地面的位置可以用一盏内置小日光灯（挂在柜底板）照明，开关和进门处是一个回路。既照明了要找的鞋，又不用多一个开关控制。需要一个矮柜或者椅子一边换鞋时坐着，靠墙金鸡独立的姿势可不是什么很优雅的，尤其是一群客人都靠墙金鸡独立的时候。鞋柜上面连抽屉可放简单杂物，如钥匙以防开门后随手乱放，到处乱找。GE的奇胜就有，感应开关，并且带可调节的延时。开灯是，灯光是渐亮的，关的时候如是。空气延时开关有即开延闭的那种最适合玄关需要。一般是五分钟以后灯光渐渐暗灭，如果这时候你还没走，需要照明，在灯光还亮时再揿一下开关就可以了。走了，它自动熄灭，不用人回来关灯。实用性并不差，和普通开关安装一样，只不过是它里面有个双金属片，在空气中因冷却速度不一致而弯曲截断回路。打住，打住，不掉书包了。新产品都是电子延时，功能比较多，有声控的、有感光的、还有红外感应的等，并且延时是可以调整的。买红外线的吧，100-200不贵
6、厨房水斗上方增加了一个吸顶灯，因为怕以后天黑后洗东西背光。
7、还有小的射灯一定要装变压器，不要由着工人偷懒，没有变压器，那些灯就像随时会爆炸的小炸弹，最后的结果是永远不开（换灯也没用）！
8、地脚灯：安装在踢脚板上10cm，但要注意，一定要买声、光控的，这种只在夜里工作。
9、异行天花的内藏灯到底是用灯管好，还是用霓虹灯软管好？
——用日光灯管好。
软灯带太暗了，还是买硬灯带好。
（五）验收
?敲墙：由下往上，下手轻，以免影响别的用户。
?煤气：做好封闭实验.
?电：先看是否安图施工，每个空气开关分路是否清楚，开关高度应一置，离地高1.4米，所有灯源为一路，可不用进漏电保护器，插座每个房间用一个空气开关，接进漏电保护器。空调及大功率的电器由独立的空气开关控制。用手拉电线，每根线都应该能抽动。再用万用表逐个检查电压是否正常。正常的电压为220V。电话线和电脑线可用万用表的电阻档测量。
1. 强弱电分开
2. 弱电无接头
3. S导线小于等于40%Spvc内径
4. 穿线时在暗盒处留足15CM
5. 施工前要充分考虑各功能区域所需的电器及照明设备，并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。(通常我建议照明1.5MM2,插座2.5MM2,空调4MM2.)
6. 电线用绝缘良好的单股铜芯导线,外穿阻燃管材(PVC套管,管壁厚度应不小于1.2mm), 管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,即5根左右,墙面开槽深35MM,所有导线的接头都应在接线盒内,所有电线不可以在其它部位有接头。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中.
7. 开关安装高度一般距地面1200－1350毫米，插座高度一般为200－300毫米，线盒内导线应留有余量，长度宜为150 mm,配电箱高度以1800－2000毫米为宜。
8. 每户应设置分户配电箱，配电箱内应设漏电断路器，漏电动作电流应不大于30mA，有过负荷、过电压保护功能，并分数路出线，分别控制照明、空调、插座等，其回路应确保负荷正常使用。
9. 接地保护应可靠，导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0．5MΩ。
10. 电暖器安装不得使用普通插座，不得直接安装在可燃构件上，卫生间插座宜选用防溅式。
二、防水工程
（一）一般规定
1．防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经检查验收后进行。其施工方法应符合国家现行标准，规范的有关规定。
2．防水工程应做两次蓄水试验。
3．检验防水层是做泼水实验（拿一大桶水浇到地上，第二天来看楼下有没有水印）
（二）选材和用量：
防水砂浆和防水剂：普通沙浆加入防水剂就成了防水沙浆。防水涂料是直接刷在地面和墙面上的。防渗剂在贴瓷砖之前往墙地面上涂一遍就可以了，要干透后再贴瓷砖。
（三）施工要点
1. 基层表面应平整，不得有松动、空鼓、起沙、开裂等缺陷，含水率应符合防水材料的施工要求。
2. 地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等部位，应先做防水附加层。
3. 防水层应从地面延伸到墙面，高出地面100mm；浴室墙面的防水层不得低于1800mm。
4. 防水砂浆施工应符合下列规定：
?防水砂浆的配合比应符合设计或产品的要求，防水层应与基层结合牢固，表面应平整，不得有空鼓、裂缝和麻面起砂，阴阳角应做成圆弧形。
?保护层水泥砂浆的厚度、强度应符合设计要求。
4. 涂膜防水施工应符合下列规定：
?涂膜涂刷应均匀一致，不得漏刷。总厚度应符合产品技术性能要求。
?玻纤布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于100mm。两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽的1/2。
5. 地面防水剂要监督下使用，我的瓦工不是按照要求而是直接泼在地面上，那能够均匀吗！实在不行最好自己动手，不费事但是放心。
6. 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
（四）验收：地面防水情况。需要对地面的防水情况进行闭水测试。方法是：用胶袋等封闭排水地漏，同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水；然后放约1cm深的水，隔24小时后，看楼下是否有水渗漏。要注意的是，这种测试的前提是您已经做了防水，而且要在贴瓷砖前进行测试。
（五）装修经验
1．质检站施工验收时会给每个厨房间和卫生间灌水观察的，楼板也是现浇，从理论上只要不打洞不移管道，是不会漏水的。以厨房为例，在开工前检查一下，如果不漏就不做。那里经常有水的就是水槽下水和地漏，它们的下水都是直接入管道，只要管子不破就不会漫开渗漏。地面由于铺瓷砖等本身就有一定的防水能力，房子又做过防水。埋在墙里的水管的防水要做。我们建议不管原有的防水层是否被破坏，在装潢施工中还是一定要做防水层，而且还要做到墙体10cm以上，因为有50%以上的漏水是由墙体渗水引起的。
2．卫生间渗水主要是从各类管道口下去的，因此这些地方才是施工的要点，土建施工时都做好了挡水馒头（住宅设计上,厨房间卫生间四周的墙下面均有高出地面10cm的混凝土圈梁.厨房卫生间标高低于室内2~3cm，就好比阳台标高比室内低5cm一样是建筑设计规范要求）
3．原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话，最容易泛水。
4．卫生间包水管先将卫生间地面做好防水再砌，立管处将防水做高点，15cm以上，砌好后外面再做次防水，高30cm即可
5．我家的防水是这样的，所有的地漏全部作了，厨房和卫生间的墙面做了向上30工分高，在卫生间的淋浴的地方一周全部做了2M高，偶家工人把卫生间的地面做了2遍，所以厨房的地面没做。用的是快封104的大桶，BNQ买的，好象是238元。是两种颜色的粉末状的DD，自己回来把两种粉末加水调和，涂过的地方是发深灰色，一眼就可以看的出来。

boysmen · 发表于 2008-3-11 21:25:04

三、卫生器具及管道安装工程
（一）一般规定
1、本章适用于厨房、卫生间的洗涤、洁身等卫生器具的安装以及分户进水阀后给水管段、户内排水管段的管道施工。
（二）选材
1. 煤气用镀锌管，热水用ppr管，下水用PVC管，接口要用防水胶布裹严以防渗漏。
2. 淋浴器进出水及煤气进口，应提倡二六、一四（即进水6分、煤气6分、出水及热水4分），煤气管一定要采用上海产的劳动牌热镀锌管。
?管道
1. 水管的选择现在也有很多，从各种因素考虑，PPR 水管都是非常理想的。 PPR 水管推荐皮尔萨的，这是目前市场上最好的 PPR 水管。建议都用6分管。
2. 水管规格前一个数字表示外径，水管规格后一个数字表示管壁厚度（mm），Ф20表示外径20mm（4分），白蝶6分管的壁厚分二种：冷水管是2.8、热水管是3.5。白蝶管的壁厚没有4.2的品种。后一个数字表示管材的壁厚（白碟PPR管子的壁厚有正公差，没负公差）。譬如，￠25X2.8（+0.5），￠25X3.5（+0.6），前者为冷水管，后者为热水管。冷水管和热水管都是按照国家标准生产的。冷热水管分开主要是从经济的角度考虑，热水管可以用做冷水管，但冷水管不可以用做热水管。如果经济条件允许的话，可以全部用热水管；经济点的话就是冷热水管分开，热水管一般用量不大。冷热水管的壁厚不同，承受的压力也不同，冷水管是16公斤，热水管20公斤。热水管的导热系数是金属管的1/200，冷水管不存在导热系数这个指标。热水管可以通冷水，但是冷水管不可以通热水。皮尔萨的 PPR 水管有冷水管和热水管之分，关键是管壁的厚薄有区别，建议大家都用热水管来排，管壁比较厚，质量更好，而价钱也没贵多少。白蝶水管的管卡是要另外收费的，而且不事先提出，他根本就不带来，就用电线扎起来，有的地方甚至是不扎的。管卡要一块三毛五一个。规范是50公分一个。皮尔萨管卡也是要另外收费的说。
3. 灶头的煤气开关要选择好。现在有两种煤气开关，一种是连橡皮管的，一种是接金属软管的，据说现在很多灶头都推荐使用金属软管了，更加安全。偶就是事先不知道，水管工装了一个橡皮管的开关，现在橱柜做好了，开关封在柜子里，也没办法再更换了，也只好将就了！
?洁具
1、卫生间的台盆，买的比自己做划算又好看。（我家光大理石台面，花了500多米，不划算）
2、配台下盆龙头要注意，考虑到盆边厚度，龙头嘴要长些。
3、角阀、波纹管一定要好，不要因小失大。
4、浴缸、面盆上使用热水的管道，选用不受热水锈蚀的塑覆铜管，不可以选用镀锌铁管，以免产生锈水，损坏龙头阀芯。
5、存水P弯与S弯的异同：存水P弯是由单P弯和45度弯头组合而成，而存水S弯则是由单P弯和双承插组合而成。它们都是作为两根管子之间的连接管件。另外它们都有存水弯，都可以有效地隔绝污气即防臭　。但由于它们所接管子的方向各不相同，因此污气被排出的方向也不同。这就需要根据管道布置的实际情况来加以选择使用。
（三）用量
瓷砖填缝剂用量计算公式：（砖长＋砖宽）／（砖长＊砖宽）＊缝深＊缝宽＊1.7＝公斤／平方米（单位为毫米）
（四）施工工艺、要点和验收
?水管
?施工要点
?开槽
1．冷水管在墙里要有1CM的保护层，热水管是1.5CM，因此槽要开得深。
2．墙体开槽要能盖住冷热水管，至少5公分，以免影响贴瓷砖。
3．墙上开槽，用水泥封平的墙面涂料做过后，在槽的部位会有裂纹或印子。有裂纹是因为封水泥的时候没有把旁边的白粉刮掉，没有封平造成的，有印子就是因为槽开得不够深。如果以上情况工人都是按标准来做的话，那就跟涂料的覆盖性有关系了。关键是把槽开的稍深一点，封水泥时做好底子，一般就不会有上述问题。
?放管
热水器的冷热水管和煤气管安装，和热水器型号要配对。
?水管
1. 水管施工（一般由厂方安装），必须提倡PPR热熔操作法。
2. 根据最短路径、最少接口的原则，沿着墙面的顶角部分排管。管身要平直整齐，尽量少弯曲和交叠。
3. 水管的路线要和吊顶的做法相联系。要和设计师做充分沟通。免得理论和实际相脱节。现在的装修，一般情况下，厨房和卫生间都有吊顶，所以没有任何问题。而在其他地方，比如客厅和过道，凡是有水管经过的地方，可以安排局部吊顶。达到美观和实用的双赢目的。
4. 水管建议沿着墙顶走，用吊顶等来修饰，千万不要在地板下走，一旦漏水你一定会后悔莫及。
5. 铺地砖的地方（卫生间厨房）水管可以走地面，也就不用开槽的，直接用水泥糊上就行。其他走墙面或顶面。
6. 如施工要求水管从顶面排放，禁止在石膏线背面通过，在吊顶中通过必须悬空在吊顶与顶面中加以固定。
7. 水管都需要固定，有专用的扣具，大致每一米就要固定一个。条件许可可以每半米固定一个。这样的排法有很多好处。一、节省人工费，不用凿墙。二、热水管有适度膨胀，热胀冷缩，太长的管子埋在墙里容易损坏。三、万一漏水，可以马上知道，而且损失较小。如果排在地板下，地板就糟了。四、相对来说，维修较为容易。
8. 管外径在25mm以下给水管的安装，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡，管卡安装必须牢固。
9. 水管一定用钩钉固定。
10. 水路改造后要做防水，特别是开槽部分。
11. 冷热水管安装应左热右冷，平行间距应不小于200mm。当冷热水供水系统采用分水器供水时，应采用半柔性管材连接.
12. 热水器冷热水管布置时，要按热水器的型号来布管。
13. 水管与燃气管的间距应不小于50mm.墙式冷热水龙头的位置高度要合理，龙头的中心间距通常为15公分。
14. 据说有的滚筒洗衣机排水管出口必须高出地面一段距离，防止虹吸现象，这时就需要把下水口的管子接高，而不能直接把排水管插在地漏里。水管的安排除了走向，还要注意埋在墙里接龙头的水管的高度，否则会影响比如热水器、洗衣机的安装高度。
15. 拖把池龙头要根据拖把池的高度订，太高了水老溅到外面。
16. 北阳台洗衣池兼拖把池忘了铺热水管。
17. 铝塑管安装封水泥的时候一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预留膨胀空间。总之铝塑管别封结实了，松动一些反而好。
18. 排水管排的稍微高一点。偶家排了50，太低。现在的龙头自带的水管只有40CM，就是和偶的水管差一点。今天去BNQ买波纹管，结果还没有短的，最短也要30CM，买了4根水管，花了近100块，花了钱不算，水槽和梳洗台下面好长的管子。
19. 卫生间进水管和下水道时必须精确考虑位置。排管道之前就要考虑好将来这个位置放什么东西，偶家的奥林普一体盆本来要靠墙放的，结果因为事先没有精确定位，现在只能发在当中，两边的空间都浪费了！拖把斗也因为事先没有考虑到封闭水管的厚度放不下，只好重新排水管！
20. 卫生间包水管，是用轻钢龙骨＋水泥板，还是红砖、夹气砖砌的好？
1）.卫生间包水管，使用轻钢龙骨＋水泥板或用木龙骨＋水泥板，实践证明这种施工方法瓷砖对角处不用很长时间就会开裂，如能容忍可参照。
2）. 如用红砖、夹气砖“斗砌”！（用砖立着砌，斗砌可减少占地面积）外面再用水泥砂子灰抹平，干后象钢板一样结实，万年牢，瓷砖对角处不会开裂，如有钱，乐意2.3年就装修一次！可参照1方案！
?验收
1) 施工前需检查原有的管道是否畅通，然后再进行施工，施工后再检查管道是否畅通。(施工前应尽量封闭地漏\排水口)
2) 隐蔽的给水管道应经通水检查，新装的给水管道必须进行加压试验，应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处.此项目一般房产建设商会进行的)
3) 排水管道应在施工前对原有管道临时封口，避免杂物进入管道
4) 管外径在25mm以下给水管的安装，管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡，管卡安装必须牢固。
5) 所有接头、阀门与管道连接处应严密，不得有渗漏现象，管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水.)
6) 水管安装不得靠近电源，水管与燃气管的间距应不小于50mm.
水管加压测试：
1. 测试时，大家一定要在场，而且测试时间至少在 30 分钟以上，条件许可的，最好一个小时。10 公斤加压，最后没有任何减少方可测试通过。通常多层和小高层使用8KG，高层使用10KG时间在20分钟左右。其实目前测试压力都超过标准规范的，这是由于一般晚间水压力较大所以测试压力一般在8到10KG。试压过程中，一定压力的下降是正常现象（原水管中有少量余留空气）。关键是压力下降到一定的数值就要站住（如果堵头没有漏水），如果压力一直下降，那么就有问题了。通常此时水管不会漏水,问题会集中在堵头上.好的堵头材质比较硬,密封性较好。
2. 在没有加压条件下的测试办法：
1）、关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关)
2）、打开房间里面的水龙头20分钟，确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
3）、关闭马桶水箱和洗衣机等具蓄水功能的设备进水开关。
4）、打开水管总阀。
5）、打开总阀后20分钟查看水表是否走动，包括缓慢的走动。
大概意思就是先清除水管中的积水并使整个水管处于密闭状态，然后突然加水，水管中的压力（水压加气压）也在突然增加，在20分钟后水管中的水应该处于饱和状态，根据水表的状态来判断（如果缓慢走动就说明水管某处漏水）

boysmen · 发表于 2008-3-11 21:25:41

?下水道
1．避免倒泛水，地漏合并下水道时，合并管的下水道应向下延伸一段距离。
2．卫生间下水要弯管。
3．加管子移动下水道口的话，在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧下水道是否畅通，这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。
?煤气管
?施工要点
1、煤气收费分类清单：燃气设施费 730，J6表 582，波纹管 30，安装 120-180。4分表和6分表要付的燃气设施费是一样的，4分表不用付表具的钱，波纹管的钱我想还是要出的吧（不确定），安装费暂时不收，等安装时现场支付，最便宜的是120元，贵的不好说，看安装的难易程度和管道的长度（1.3米以内的不加收管道钱）。
2、安装煤气管的第一原则就是安全。为了安全，原则上煤气管不能排在墙体里用水泥封死。原因还是为了安全。煤气在密闭的空间下，积聚到一定的程度，如果无法散发出去的话，极易造成煤气爆炸！建议煤气管排在外面。实在不行，埋在墙里的部分能少一点就少一点。那么露在外面的煤气管怎么办呢？一种方法，可以把煤气管排在橱柜里。但是这种方法的缺点也很明显。浪费了橱柜的空间，同时维修起来也不方便。另一种方法，就是用一种类似装饰作用的长条的套子套住煤气管，既美观，又方便。只是这种长条的套子目前很难买到现成的。但是你可以叫工人给你用合金材料现做。
3、不能将煤气总阀包在木质地柜中。
4、天然气的表、管道和热水器可以用橱柜的形式包起来，但一定要考虑维修和使用的方便、以及安全性。热水器要考虑维修和散热通风。煤气表要考虑看表。煤气管道如果有接头的话要考虑留检修口，以方便今后的检查和维修。
5、通往热水器的煤气管，千万不要从下柜穿上来。通往灶具的煤气管，横向走管的高度最好在70－75cm之间，太低的话，将损失下柜空间。
6、煤气灶的下面，若要设计消毒柜或抽屉，一定要考虑别碰了煤气管。
7、煤气管和水管一样，接头尽量少用。工人为了省料，将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决抵制。直管必须用完整一根的，尽量减少隐患。一定要接头的地方，比如弯管处，必须使用厚白漆，不要使用生料带。记住，是厚白漆。而且在安装完煤气管，验收完毕之后，可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆，做到万无一失！
8、今天装浴室龙头时才发现不管怎么装连接水管和龙头的小螺纹管都有一小段暴露在外面，如果装PPR管子时计算好贴完瓷砖后，管口可以凹进瓷砖面一定距离，那小螺纹管就可以不被露出来了，可是现在就只好让它暴露在外面了，另外坐厕连接三角阀的PPR管也露在瓷砖外面实在很难看。
?验收：无论煤气管是否埋在墙里面，煤气管的验收都是至关重要的。用类似气压计的装置来测试煤气管是否漏气。TX 们千万不能马虎，只要有一丁点儿的漏气，都必须纠正。纠正后，再重新做测试，直到煤气管完全不漏气为止。
?卫生设备
?安装
1．安装前，先检查一下洁具的螺丝，卡座等五金配件是否齐全，再用2-3桶的水冲入座厕与面盆的排污管，避免管道堵塞，将座厕的底部用水泼湿。
2．安装座厕和面盆，请不要用水泥固定，因为水泥干燥以后会收缩，会将座厕的底部爆开，所以，一般是用法兰圈套住座厕底部，再用硅胶密封周围外部。
3．安装面盆及坐便器要对水平及四角周正。
4．各种卫生设备与地面或墙体的连接应用金属固定件安装牢固。金属固定件应进行防腐处理。当墙体为多孔砖墙时，应凿孔填实水泥砂浆后再进行固定件安装。当墙体为轻质隔墙时，应在墙体内设后置埋件，后置埋件应与墙体连接牢固。
5．各种卫生器具安装的管道连接件应易于拆卸、维修。排水管道连接应采用有橡胶垫片排水栓。卫生器具与金属固定件的连接表面应安置铅质或橡胶垫片
6．各种卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位均应采用硅胶或防水密封条密封。
7．管道敷设应横平竖直，管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正，便于使用和维修。
8．嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护，其厚度应符合下列要求：墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm，嵌入地面的管道不小于10mm。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应作隐蔽工程验收。
9．各种卫生器具安装验收合格后应采取适当的成品保护措施。
10．瓷砖密封胶（丙烯酸类防霉弹性密封胶）：适用于瓷砖与浴缸、厨柜之间的缝隙、伸缩缝和墙地夹角之间的不大于6mm的缝隙．
?安装浴缸
1．安装钢板、压克力浴缸：地基上铺一层黄沙，将浴缸放置后再铺满空隙，摆平结实，将浴缸落水口与下水道连接密封。
2．浴缸安装：水平稳固，下水管应用硬管，不得使用软管，下水应插进预埋下水管里，深度不得小于3~5mm，并用密封材料把连接处封牢，不得松动。
?落水
浴缸落水分可调节和不可调节的。
?安装水槽：水槽安装：方法与台盆一样，也应该安装顺水弯，起到水封作用，便于疏通，盆与下水管的连接处应紧密，用油灰填充不得用硅胶。
?安装面盆
1. 安装面盆及坐便器要对水平及四角周正。
2. 立柱盆采用膨胀螺丝来固定，硅胶密封。
3. 台盆、立盆安装时一定要牢固结实。立盆下端必须使用膨胀螺丝固定。安装不锈钢挂件，面砖墙面打孔，注意力度，防止损坏面砖，建议使用玻璃钻头操作施工。
4. 台盆放到台板前，用硅胶封在台板上，再放台盆，放平，把挤出的硅胶抹净。
5. 下水管不得使用软管，应提倡不锈钢或铜质管，并应安装S弯（或P弯）起到水封作用，便于疏通。做人造石台面开孔的位置要自己绘制好才放心，尤其是台下盆。
6. 台下盆的开孔在工厂开比现场开好，现场打磨费时间而且效果很差。要注意的是预先开孔位置一定要准确，我的台面在工厂下料、开孔、打磨的时候俺都抽空亲自在现场检查把关确保位置精确无误。
7. 三角阀不应该省略，也省不了多少钱，如果有三角阀的话，安装三角阀就可以提前发现铜接头处有没有漏水，如果不安装，则只有最后安装龙头往铜接头上接管子的时候才能够检查当时安装的内接是否漏水，由于漏水总要加压一段时间才能够测试出来，最后安装内接和龙头的话比较不安全。
?安装坐便器：
1. 安装面盆及坐便器要对水平及四角周正。
2. 首先坑距尺寸要相符，不宜提倡使用移位器，坑口周围、便器下方安装时应用材质较好的油灰垫衬（坐便器和地砖的接触点），然后用法兰套好坑口，进行安装封闭，渗出油灰刮压平，两边加固定后，用硅胶四边收口。
3. 马桶的安装：按照规范是一定要用膨胀螺丝固定，可是现在很多厂家安装都只用硅胶的。
4. 马桶的移位：
?马桶移位器移位，移位的距离通常5—15公分。
?底层移位比较容易，可以直接凿开地坪，从原马桶下水口接出，排入相同管径的坑管到指定位置，后遗症少，不影响美观。
?楼层移位，因考虑坑管的管径，所以要抬高地坪，一种是整体抬高，就是把马桶位置和坑管部位整体抬高。另一种，就是坑管从马桶背后沿墙根走，排到指定的位置，坑管的下水口高出地坪，配于相应的马桶，坑管可以用明管或用瓷砖包了。
?移位器理论上可移5-10公分，距离越短越好，把地坪垫得高些，以增加斜度，并可适当加大一点原有坑洞的大小。我家的马桶移了70-80cm,是抬高整个地平,再接PVC管移的.用到现在1个多月,没有问题,当然用的时候手纸啊什么的不往里扔的.装修队不建议用马桶移位器. 一定要移的话，比较稳妥的办法是抬高地坪。用移位器移5公分是没有问题的，再移得远就会有大问题。
5. 马桶两侧最好有扶手。
6. 马桶角筏位置太靠中间,贴了瓷砖发现马桶没法装. 后来只好先用弯头弄出来一点.马桶带的过滤网筏只好不装了
?安装龙头
注意,有买汉斯格雅龙头或者高仪龙头的,如果配国产台盆,包括科勒国产,一定要3/4的角阀,否则通用的角阀不能用,还有要另配一个3/4的落水管,就是装在台盆落水下面的一段管子,通过它进入s弯,要不接口不符合.偶科勒配的专配角阀就是不行,后来准备装到水槽下面去了. 另外,3/4的角阀不一定要买汉斯戈雅或者高仪那种很贵的专配,大概要60多一个.可以买一种西班牙产的,好美家有卖,才24块一个.至于落水管,很便宜的,反正也没有专配的,随便买一个3/4的就行,不过要千万问清楚是3/4的.否则装不上去的.
?安装地漏
1．地漏安装方法：地漏部位低于整体地坪3~5mm，下水应畅通，并有“咕咕”声。
2．卫生间的地漏要做沉水弯，要买防臭地漏。下水的S弯又叫存水弯. 从侧面观察, 水流方向应该是先向下, 后向上, 再向下的, 呈S状. 下水后, 会在S弯中留一部分水, 封住管子, 以达到防臭防虫的目的. 有的S弯还附有检修口的.
?验收：
1、卫生洁具外表应洁净无损坏。
2、卫生洁具安装必须牢固、不得松动，排水畅通无阻。各连接处应密封无渗漏，阀门开关灵活。
3、坐便器安装：坑距应一致，口径对准，用油灰封底，并用专用螺丝固定，安装后24小时不得使用，不得用水泥封底，在24小时后，用水箱水冲放，水流应漂转并有“咕咕”声。
4、台盆的安装：台盆放到台板前，用硅胶封在台板上，再放台盆，放平，把挤出的硅胶抹净，下水管不得使用软管，一定要硬管，并应安装S弯（或P弯）起到水封作用，便于疏通。
5、水槽安装：方法与台盆一样，也应该安装顺水弯，起到水封作用，便于疏通，盆与下水管的连接处应紧密，用油灰填充不得用硅胶。
6、龙头平整、水平、牢固、不渗水、开启灵活。
7、检验地漏：拿着水平靠尺，前前后后上上下下地靠。看地面是不是都向着地漏方向斜，看浴缸是不是水平，看墙是不是竖直，看线是不是水平和竖直....... 但是因为卫生间尺寸和砖的尺寸的原因,地漏不是正好在一块砖的角上,而是在一个砖的中间偏一点,这样,地漏就不是整个卫生间最低的地方(它所属的那块砖的一边是),这样就会有一点点水积在那个角上.不过在贴地砖之前就和我说过这样,说如果我进门的地方如果要整块地砖的话地漏就不在角上,两者不可兼得,让我选,是我选的.在做之前就会把结果告诉你,让你选择.
8、地漏安装方法：地漏部位低于整体地坪3~5mm，下水应畅通，并有“咕咕”声。
9、浴缸安装：水平稳固，下水管应用硬管，不得使用软管，下水应插进预埋下水管里，深度不得小于3~5mm，并用密封材料把连接处封牢，不得松动。
10、坐便器安装：坑距应一致，口径对准，用油灰封底，并用专用螺丝固定，安装后24小时不得使用，不得用水泥封底，在24小时后，用水箱水冲放，水流应漂转并有“咕咕”声。
（五）装修经验
1、加管子移动下水道口的话，在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧下水道是否畅通，这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。
2、铝塑管安装封水泥的时候一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预留膨胀空间。总之铝塑管别封结实了，松动一些反而好。
3、马桶安装前的那个洞是很大的，大到地漏盖子都能够掉下去，如果你的地漏已经安装而马桶没有装，千万注意地漏盖子，或者把地漏盖子收起来别处保管也好。
4、卫生间的五金件、龙头、淋浴屏上的出水口用保鲜膜包好，以防弄脏。
5、钱不够的可以先不装淋浴房门，工人用瓷砖砌好淋浴房架子，买个漂亮的浴帘也不错哦！洗澡时不会因为洗浴地方小而撞着胳膊。
?切记！捡修口尽可能留大一点，便于日后检修。

装修工艺和经验（三）

四、轻质隔墙

（一）一般规定

1. 本章适用于板材隔墙、骨架隔墙和玻璃隔墙等非承重轻质隔墙工程的施工。

2. 当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时，饰面板应与地面留有20～30mm缝隙；当用大理石、瓷砖、水磨石等做踢脚板时，饰面板下端应与踢脚板上口齐平，接缝应严密。

3. 轻质隔墙与顶棚和其他墙体的交接处应采取防开裂措施。

4. 接触砖、石、混凝土的龙骨和埋置的木楔应作防腐处理。

（二）用材

1. 非砖墙隔断都用獐子松做龙骨，覆双面柳安芯细木工板后再加石膏板。

2. 新作墙体的规范做法：轻钢龙骨中填充矿岩棉外装石膏板。但要注意轻钢龙骨的质量有好有次。

（三）施工工艺和要点：

?墙位放线应按设计要求，沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线，宽度线应与隔墙厚度一致，弹线应清晰，位置应准确。

?轻钢龙骨的安装：

?应按弹线位置固定沿地、沿顶龙骨及边框龙骨，龙骨的边线应与弹线重合。龙骨的端部应安装牢固，龙骨与基体的固定点间距应不大于1m。

?安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距应符合设计要求。潮湿房间和钢板网抹灰墙，龙骨间距不宜大于400mm。

?安装支撑龙骨时，应先将支撑卡安装在竖向龙骨的开口方向，卡距宜为400～600mm，距龙骨两端的距离宜为20～25mm。

?安装贯通系列龙骨时，低于3m的隔墙安装一道，3～5m隔墙安装两道。

?饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时，应加横撑龙骨固定。

?门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求。

?木龙骨的安装：

?木龙骨的横截面积及纵、横向间距应符合设计要求。

?骨架横、竖龙骨宜采用开半榫、加胶、加钉连接。

?安装饰面板前应对龙骨进行防火处理。

?纸面石膏板的安装应符合以下规定：

?石膏板宜竖向铺设，长边接缝应安装在竖龙骨上。

?龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

?轻钢龙骨应用自攻螺钉固定，木龙骨应用木螺钉固定。沿石膏板周边钉间距不得大于200mm，板中钉间距不得大于300mm，螺钉与板边距离应为10～15mm。

?安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面，钉眼应进行防锈处理。

?石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。石膏板与周围墙或柱应留有3mm的槽口，以便进行防开裂处理。

?胶合板的安装：

?胶合板安装前应对板背面进行防火处理。

?轻钢龙骨应采用自攻螺钉固定。木龙骨采用圆钉固定时，钉距宜为80～150mm，钉帽应砸扁；采用枪钉固定时，钉距宜为80～100mm。

?阳角处宜作护角；

?胶合板用木压条固

?定时，固定点间距不应大于200mm。

?板材隔墙的安装：

?墙位放线应清晰，位置应准确。隔墙上下基层应平整、牢固。

?板材隔墙安装拼接应符合设计和产品构造要求。

?安装板材隔墙时宜使用简易支架。

?安装板材隔墙所用的金属件应进行防腐处理。

?板材隔墙拼接用的芯材应符合防火要求。

?在板材隔墙上开槽、打孔应用云石机切割或电钻钻孔，不得直接剔凿和用力敲击。

?玻璃砖墙的安装应符合下列规定：

?玻璃砖墙宜以1.5m高为一个施工段，待下部施工段胶结材料达到设计强度后再进行上部施工。

?当玻璃砖墙面积过大时应增加支撑。玻璃砖墙的骨架应与结构连接牢固。

?玻璃砖应排列均匀整齐，表面平整，嵌缝的油灰或密封膏应饱满密实。

?平板玻璃隔墙的安装应符合下列规定：

?墙位放线应清晰，位置应准确。隔墙基层应平整、牢固。

?骨架边框的安装应符合设计和产品组合的要求。

?压条应与边框紧贴，不得弯棱、凸鼓。

?安装玻璃前应对骨架、边框的牢固程度进行检查，如有不牢应进行加固。

?玻璃安装应符合本规范门窗工程的有关规定。

?施工洞的裂缝：一般在进行建筑施工时，施工洞的墙体是留的马牙杈墙，即交错的砖墙砌块（左右墙体也是交错的），从结构承重方面来说，可以开施工洞的地方一定在其洞上方有加固实施，压力转向两边（不实施的话，施工的时候上面的砌块不是要掉下来吗），所以施工洞对承重方面没有什么影响。裂缝产生的原因一般有两种：一为承重不均匀，造成延续的、不间断的、较深的裂缝。（施工洞前面已经解释了对于承重是没有问题的，所以是不会由于此原因有裂缝）二为粉刷裂缝，由于墙体粉刷是别的先做，施工洞后做粉刷，有可能会由于两次粉刷时间先后造成裂缝（估计现在你的家里已经看到两次的水泥颜色不同，所以装修人员才会告诉你这是施工洞，应该你的家里现在没有连续的裂缝，也不应该存在）。所以解决办法很简单：

1、若墙体只是水泥砂浆抹平的，油漆时将绑带沿着明显的分界线贴好（3边）就可以了。

2、决不要沿着分界线将水泥砂浆破开，否则会形成3次施工的两条逢，不可取。

3、若是水泥砂浆表面已经有一层批嵌的话，那你就根本不需要担心了，若现在没有裂缝以后也肯定不会出问题的，大可放心。把施工洞三边缝的两边各铲掉十多公分宽，钉上三条细的铁丝网，然后再粉水泥砂浆，可以避免以后开裂.

boysmen · 发表于 2008-3-11 21:26:06

五、吊顶工程

（一）一般规定

1. 后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。

2. 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

3. 搁置式轻质饰面板，应按设计要求设置压卡装置。

4. 胶粘剂的类型应按所用饰面板的品种配套选用。

（二）用材

?常用的吊顶材料有石膏板、PVC板、铝扣板、矿棉板、PS板等。

1. 家装中客厅的灯池、餐厅的局部造型大都是由石膏板做成，石膏板质轻、价低、施工方便，但常用产品耐火、防潮性较差。

2. 铝扣板是新型的吊顶材料，家装中其用途也主要用在卫生间或厨房中，其性能不仅防火、防潮，还能防腐、抗静电、吸音、隔音、美观、耐用，属于上等的吊顶材料。其常用形状有长形、方形等，表面有平面和冲孔两种，国产铝扣板价格每平方米60元左右，进口铝扣板价格200元左右，两者差别主要在硬度，检验铝扣板主要看漆膜光泽厚度。

3. 矿棉板价格在20至50元每平方米，其吸音性能较好，并能吸音、隔热、防火，一般公共场所用的较多，家庭也有使用。

4. PS板是新型的进口材料，它色彩多样、弹性大、质量轻，因为具有良好的透光性，主要用于发光吊顶，价格在100至200元每平方米。

5. 和设计师沟通想用TK板取代扣板，但设计师的一个问题还是有道理的，吊顶上面的管路万一需要维修，TK板是不太好拆，他说TK板是做死在吊顶龙骨上的。而扣板可以方便的拿下来，修好后再装上去。是这样的吗？用TK板需要留检修孔的。

6. 卫生间和厨房间的吊顶材料我要向大家强烈推荐！一直都不喜欢那种铝扣板，冰冷又没个性还恶贵。参观了几个别墅的装修发现他们的卫生间好象都没吊过顶嘛。一问说是用的水泥压缩板（也叫硅酸钙板通俗说法就是水泥压缩板）吊顶再刷上防水涂料就是我想要的效果，16元一张我家买了10张，价廉物美！我在犹豫用什么牌子的防水涂料.本来我家准备用百安居的定牌乳胶漆百丽彩,不为别的就因为便宜,可爱的PENGY大侠给我带来了福音,来威漆,价格竟然和百丽彩一样,比市面上的价格便宜了近三分之一. 我的厨房卫生间，都是用的硅钙板，有点防水的。要打龙骨，和一般的石膏板吊顶一样处理。上面刷的是莫威尔的油漆，可以用在厨卫的，很好擦洗，效果之好超出我的想象。248/加仑，打8折，OBI买的。还有就是莎迪的厨卫专用漆。

7. 拉法基防潮石膏板+厨卫漆

8. 卫生和厨房的吊顶可用钙塑板。36元一张的钙塑板。

9. 偶家用的是木的墙板做吊顶。OBI买的，80元/平米。装在卫生间和厨房。TX们会问：防潮和防火呢？杉木最防潮了，而且装在卫生间里，很保暖哦。厨房里油烟很多，不管你用老板还是樱花，总有油烟吧，杉木板上清漆，一抹，油烟就没了。防火嘛，PVC肯定比不上木材，铝合金，这么薄，未必啊。

?水泥板、石膏板、硅钙板的区别

?水泥板即TK板通常厚度0.5-0.6厚，石膏板通常是0.9或1.2厚，水泥板的成份，水泥加其它合成纤维成分，它的密度比较紧凑，自重比较大，外表可以贴瓷砖或做其它防水材料。

?防水石膏板是石膏板，防水石膏板又叫邦达板，在厨卫吊顶使用中，要用外墙漆。

?石膏板和硅钙板式两种完全不同的材料。石膏板的主要成分是二水硫酸钙，而硅钙板又俗称水泥板。就防潮性能来讲，硅钙板要好，成份不一样吗！

?石膏板只有防潮石膏板，没有防水石膏板。防潮石膏板比普通石膏板的成分多了一个硅油。一般防潮石膏板应用在像卫生间这样极端潮湿的环境里，都会在表面贴瓷砖的。

?吊顶木龙骨

1. 毛料宜采用不小于30*4mm的白松或红松。

2. 铝扣板吊顶尽量用专用木龙骨。先做木龙骨，送的龙骨要钉在木龙骨上。

3. 超过20CM的吊顶就不宜采用木质龙骨，而应采用轻钢龙骨。

?想起昨天去买自攻螺丝（石膏板吊顶用），有25到40的长度的，了解到对石膏板来说，长一点好。（不过，也要看9.5还是12的厚度的）但对于工人说，短一点好操作。我们家，是拉法基的9.5的石膏板配的35的螺丝。

（三）用量

1. 买吊顶的计算方法:实际上吊顶分3个组成部分，铝扣板＋龙骨，顶角线，吊筋线。通常TX们问的多少钱/平方，只是铝扣板的价格，大约占整个吊顶的50％。所以大家侃价的时候要把这三部分都考虑进去。还有如果买的多的话送货到楼上也是非常重要的。龙骨是送的，一定要让他送足，顶角线就是你吊顶的周长，吊筋线是每平方1.5根。铝扣板的面积比较复杂，简单来说如果你家房间长宽都是1.8米，那么就要买2米长的铝扣板, 平方数就按（2*1.8）*1.2＝4.32来算。（2*1.8）就是实际面积，1.2的系数是每块铝扣板弯在后面的那部分“/_\”（那两条斜线）的钱。价格铝扣板在50～100＋/平方，顶角线在10～30＋/米，吊筋线在3～10＋/根.

2. 顶棚用量：顶棚板用量＝（长－屏蔽长）＊（宽－屏蔽宽）例如以净尺寸面积计算出ＰＶＣ塑料天棚的用量。ＰＶＣ塑胶板的单价是５０.８１元/平方米，屏蔽长、宽均为０.２４Ｍ，天棚长为３Ｍ，宽为４.５Ｍ，用量如下：顶棚板用量＝(3-0.24)*(4.5-0.24)约等于11.76每平方米.

3. TX说TK板的价格是12块钱一块？偶家的是90公分宽，120公分长的，LINWEI说应该是7块钱一块。照这样算，一平米吊顶的价格应该是:7块钱TK板，龙骨一根，17块钱，不知道要不要用美固钉，如果要用的话，应该是13根到14根，美固钉，4块钱。共计24元，计百分之五的损耗则为25.4元。接下来就是人工费用。铺杉木板人工费一般是15块钱，这里可能会贵一些，毕竟是高空作业。那么应该是20元。合计不会超过50元。

4. 用那种碳酸钙板做吊顶,加上龙骨和刷漆,最后合到多少钱一平方？碳酸钙板16一张、木龙骨7块一根、厨卫专用漆底加面约17一平。防水石膏板TK板的区别

（四）施工工艺、

?施工

1、根据图纸制作灯箱吊顶和餐厅、客厅休闲区的造型吊顶，从弹好的水平线寻找统一的标高，弹吊顶整体的水平基准线。

2、安装吊顶龙骨：有造型的应根据图纸要求实样制作模板。

3、龙骨的制作：龙骨底部木材应刨平、刨直，宜先制作框架再安装，边龙骨应钉在墙体的木榫上，制作外框龙骨应刨大小面，要求平整无扭曲。

4、龙骨间距不宜大于400mm在石膏板拼缝应留5mm确保腻子批嵌密实，以免开裂。

5、吊顶采用金属龙骨时应按产品说明书安装，龙骨间距一般不得大于100mm.

6、吊顶角线安装应与扣板紧密、夹角平整

?龙骨的安装：

根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。

?不使用木龙骨的铝扣吊顶

1、在四周墙上打入小木桩（间隔约30公分）

2、把边角条用螺丝固定在小木桩上

3、装吊筋龙骨，一般2～3根龙骨，每根龙骨吊筋两根左右

4、铝扣板直接扣在金属龙骨上

5、排气扇/浴霸的木架子架在龙骨上即可

?方板吊顶的安装：

1。先在瓷砖的周围用很细的转头每隔大概40工分打个眼。并用木屑填充。（注意必须用可变速的转头，不然有破坏瓷砖的可能性。）还有中心部位打4个眼。

2。在用木屑填充的一周上上收边条。

3。在收边条上架两根木头做主龙骨。就是用刚刚中心部位打的4个眼。

4。在收边条上安第一块板，然后向一个方向借位置安放轻钢龙骨做副龙骨。

5。安装扣板。

6。整理龙骨和扣板保持水平。

（五）施工要点

?龙骨的安装：

1. 主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时，吊点间距应小于1.2m，应按房间短向跨度的l％～3％起拱。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。

2. 吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆。

3. 次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于600mm，在潮湿地区和场所，间距宜为300～400mm。用沉头自攻钉安装饰面板时，接缝处次龙骨宽度不得小于40mm。

4. 暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。

5. 边龙骨应按设计要求弹线，固定在四周墙上。

6. 全面校正主、次龙的位置及平整度，连接件应错位安装。

7. 扣板是垂直于龙骨安装的，规定：边龙骨离墙距离不得超过30CM。HSL的扣板在边上会往上翘，因此在边上需要加一根龙骨。

8. 用木头吊顶要防火，刷防火涂料。

?暗龙骨饰面板（包括纸面石膏板、纤维水泥加压板、胶合板、金属方块板、金属条形板、塑料条形板、石膏板、钙塑板、矿棉板和格栅等）的安装：

?以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定。

?以木龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用木螺钉固定，胶合板可用铁钉固定。

?金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定时应按产品说明书的规定放置。

?采用复合粘贴法安装时，胶粘剂未完全固化前板材不得有强烈振动。

?吊顶的龙骨要做防腐和防火

?明龙骨饰面板的安装应符合以下规定：

?饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合。

?饰面板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧或脱挂。

?采用搁置法安装时应留有板材安装缝，每边缝隙不宜大于1mm。

?玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度应符合设计要求，并应采用软连接。

?装饰吸声板的安装如采用搁置法安装，应有定位措施。

?纸面石膏板、钙塑板和纤维水泥加压板安装应符合下列规定：

?板材应在自由状态下进行安装，固定时应从板的中间向板的四周固定。

?石膏板要用沉头自攻螺丝固定，进入板面1~2MM，钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。不能用枪钉。

?纸面石膏板螺钉与板边距离：纸包边宜为10～15mm，切割边宜为15～20mm；水泥加压板螺钉与板边距离宜为8～15mm。

?板周边钉距宜为150～170mm，板中钉距不得大于200mm。

?当采用钉固法安装时，螺钉与板边距离不得小于15mm，螺钉问距宜为150～170mm，均匀布置，并应与板面垂直，

?石膏板要与墙有3MM的缝，以便进行防裂处理

?安装双层石膏板时，上下层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。

?石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。

?当采用粘接法安装时，胶粘剂应涂抹均匀，不得漏涂。

?石膏板阳角处最好做阳角条保护。拉法基的金属护角线包在木板和墙面接缝的地方,包一下,再批腻子,今后就不会有材料不一样,有裂缝的情况.

?石膏板在使用时尽量不要拼接过多，也就是说能用一张石膏板的地方，坚决不能用几张来拼接。可能你家工人会对你说，拼接的做法比较容易省料，千万不要听他的。虽然，在拼接处，以后油漆工在批腻子时会事先用绑带绑住，但这种无何奈何的做法，谁也不能保证在以后不会出现问题（比如，开裂、脱落等）。虽然尽量不用拼接，但是拼接的地方肯定也是有的。这时就需要注意，拼接之间的缝隙也是很有讲究的。不能太大，也不能太小。比如，1mm - 2mm 是比较理想的。由于石膏板会有一定的膨胀，所以拼接之处必须留有缝隙！